Γιατί επέλεξα την Ινδία για τις τελευταίες μου διακοπές μεγάλων αποστάσεων

By | November 25, 2023

Πριν από τα σχέδιά της να «ξεφορτωθεί τις ταλαιπωρίες των αεροπορικών ταξιδιών και του τζετ λαγκ», η Φιόνα ταξίδεψε στην Ινδία με τον σύζυγό της και τον γιο της – Φιόνα Ντάνκαν

Δεν λέω ότι δεν θα επιβιβαστώ ποτέ ξανά σε πτήση μεγάλων αποστάσεων – αλλά δεν είναι πιθανό. Ο σύζυγός μου Andrew και εγώ προσπαθούμε σκληρά: να απαλλαγούμε από τις ταλαιπωρίες των αεροπορικών ταξιδιών και του jet lag και επίσης να κάνουμε το ό,τι μπορούμε για τον πλανήτη. και να επιδιώξουμε ένα πάθος για την Ευρώπη που θα μας απασχολήσει ευχάριστα μέχρι το τέλος των ημερών του ταξιδιού μας.

Αλλά πριν σταματήσουμε, υπήρχε μια χώρα που έπρεπε να επισκεφτούμε ξανά.

Είναι η χώρα όπου, για κάθε ανησυχητικό ή εξοργιστικό πράγμα που συμβαίνει, αναδύεται γρήγορα κάτι σαγηνευτικό και αναζωογονητικό. Το 1983, πριν γίνουμε γονείς, ο Andrew και εγώ περάσαμε τρεις πλούσιους και αξέχαστους μήνες ταξιδεύοντας στην Ινδία. Ήμασταν αποφασισμένοι να επιστρέψουμε, αυτή τη φορά με τον μεγαλύτερο γιο μας, τον Αλέξανδρο.

Στην πραγματικότητα, ξεκίνησα το ταξίδι όχι μαζί τους, αλλά με τον επί χρόνια σύντροφό μου, Widge, σε μια σχεδόν κυκλική βουτιά στο Madhya Pradesh και το Uttar Pradesh στα βόρεια της χώρας. Η διαδρομή μας οδήγησε από το Lucknow στο Varanasi, το Khajuraho, το εθνικό πάρκο Panna, την Orchha και την κοιλάδα Chambal. Εδώ συναντήσαμε τον Andrew και τον Alexander, οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί μου για μια πιο χαλαρή εβδομάδα, σταματώντας στην Άγκρα και στο Δελχί στο δρόμο βόρεια προς τη Σίμλα στα Ιμαλάια.

Την τελευταία φορά που ταξίδεψα στην Ινδία, ήμουν με περιορισμένο προϋπολογισμό και μερικές φορές μια αρκετά προκλητική εμπειρία. Η φτώχεια που είδαμε – ακόμα υπήρχε, αλλά σίγουρα μειώθηκε – ήταν δύσκολο να αντέξουμε, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί ήταν πανδαιμόνιο και η γραφειοκρατία ήταν ανησυχητική. Ήμασταν νέοι και όλα ήταν καλά, αλλά τώρα δεν είμαστε νέοι και η ταλαιπωρία και η σύγχυση δεν είναι καλή.

Αυτή τη φορά, καθοδηγούμενοι από ειδικούς και περιποιημένοι από ένα ταξιδιωτικό γραφείο που προμήθευε, παρέδωσε και κανόνισε όλες τις ρυθμίσεις, η πορεία μας έγινε γαλήνια ομαλή καθώς βυθιστήκαμε στη σημερινή Ινδία, οικονομικά ισχυρότερη, εκσυγχρονιζόμενη γρήγορα αλλά ακόμα μια δίνη τοπίων. Μεθυστικά και τα δύο αστικές και αγροτικές, χρώματα, ήχους και γεύσεις. Στόχος μας κατά την επιστροφή ήταν να συλλέξουμε αυτές τις αισθήσεις και να τις αποθηκεύσουμε για πάντα.

Αξιοθέατα που πρέπει να δείτε

Η ιστορία, συχνά δραματική, μερικές φορές βάναυση, μοιάζει με κάποιο τρόπο να κυλάει πάνω από την Ινδία σαν κύμα, αφήνοντας οδυνηρές και μισοξεχασμένες μνήμες κάποτε ισχυρών δυναστείων και ηγεμόνων, ειδικά των Βρετανών. Οι φαρδιές λεωφόροι, τα ιστορικά κτίρια και το ξεθωριασμένο μεγαλείο του συχνά ξεχασμένου Lucknow χρονολογούνται τόσο από τους Nawabs του Avadh – προστάτες της μουσικής, του χορού και των γαστρονομικών τεχνών – όσο και από το βρετανικό Raj. Ανάμεσα στα ερείπια του Residence, ο οδηγός μας Samir έδωσε ζωή στην Πολιορκία του Lucknow το 1857.

Ναοί στην ΙνδίαΝαοί στην Ινδία

Η τεράστια συλλογή ναών και ιστορικών κτιρίων της Ινδίας είναι «ηλεκτρισμένη» – Getty/iStock

Εκείνο το βράδυ, ο Widge και εγώ ξεκινήσαμε μια ζωντανή ξενάγηση στους πολυσύχναστους, θορυβώδεις δρόμους του Chowk, όπου φάγαμε μερικές από τις διάσημες αρωματικές, αργομαγειρεμένες σπεσιαλιτέ της πόλης: buffalo pasanda, nihari curry και μαριναρισμένα κεμπάπ. Στο τελευταίο μου ταξίδι, η επισιτιστική ασφάλεια ήταν ένα ζήτημα. όχι αυτή τη φορά: φάγαμε πολύ καλά, χωρίς κανέναν ενδοιασμό.

Είναι πολύ πιθανό να κουραστείτε από τους ναούς στην Ινδία, αλλά η συλλογή των εκπληκτικών ναών Ινδουιστών και Τζαϊν στο Khajuraho είναι ηλεκτρισμένη. Απελευθερωμένοι από τη δασική βλάστηση που σχεδόν τους είχε κατακλύσει μετά από μια επίσκεψη του λοχαγού T. S. Burt του Βρετανικού Στρατού το 1838, αυτοί και τα πολλά σπάνια και λεπτομερή ερωτικά γλυπτά τους που προκαλούν κοκκίνισμα βρίσκονται τώρα σε ένα καλοδιατηρημένο, άψογα ανακαινισμένο πάρκο και ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO. Ιστοσελίδα.

Από την άλλη πλευρά, η Orchha έχει έναν πιο ερημικό αέρα, μια συναρπαστική νησιωτική όαση με εγκαταλελειμμένες δομές που επηρεάζονται από καιρό τους Mughal, που περιβάλλεται από τον ποταμό Betwa και δασώδεις εκτάσεις πέρα. Αιχμαλωτίζουν τη φαντασία, ενώ το γύρω χωριό, με έναν σεβαστό ινδουιστικό ναό, είναι εντυπωσιακά ήρεμο.

Και ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει το Ταζ Μαχάλ; Πριν από σαράντα χρόνια, ο Άντριου κι εγώ σταθήκαμε μπροστά του, τόσο νέοι, με το μέλλον άγνωστο, και ήμασταν ξανά εκεί, αυτή τη φορά με τον ενήλικο γιο μας που ήθελε να δει μόνος του. Η εξαιρετική ομορφιά του, η αιωρούμενη, αιθέρια και λευκή δαντέλα του, δεν απογοητεύει ποτέ.

Η Φιόνα Ντάνκαν και η οικογένεια στο Ταζ Μαχάλ, ΙνδίαΗ Φιόνα Ντάνκαν και η οικογένεια στο Ταζ Μαχάλ, Ινδία

Η Fiona και ο Andrew (φωτογραφία αριστερά το 1983) επέστρεψαν στο Ταζ Μαχάλ με τον γιο τους Alexander το 2023 – Fiona Duncan

Το Δελχί, από την άλλη πλευρά, απογοητευμένο. Βρήκαμε μια πόλη τώρα σοβαρά μολυσμένη και πνιγμένη από την κυκλοφορία, αν και μια πρωινή βόλτα στα ερειπωμένα σοκάκια του Chandni Chowk αποδείχτηκε, χάρη σε έναν άλλο σπουδαίο οδηγό, τον Girish, τόσο μια οδηγία για την ινδουιστική φιλοσοφία όσο και την πραγματικότητα. Το Haveli Dharampura, ένα ανακαινισμένο αρχοντικό των Mughal, έγινε ένα ιστορικό και χαρακτηριστικό καταφύγιο, όπου πετάγαμε χαρταετούς στην οροφή το ηλιοβασίλεμα και παρακολουθούσαμε το άθλημα του kaboortar-bazi – πέταγμα περιστεριών – το πρωί, όπως κάναμε με τον οικοδεσπότη των backpackers μας ξενώνας όλα αυτά τα χρόνια. Σε σύγκριση με την ταλαιπωρία που επέβαλε ο προϋπολογισμός του 1983, όλα τα ξενοδοχεία σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, άνετα χωρίς να είναι φυσαλίδες εξωπραγματικής πολυτέλειας, φάνηκαν κατάλληλα για την τοποθεσία τους.

Θαύματα της φύσης

Πόσο μου αρέσει, τότε και τώρα, να αντιπαραβάλλω την αστική ζωή με την αγροτική Ινδία. Δεν είδα ποτέ τίγρη στην προηγούμενη επίσκεψή μου, αλλά αυτή τη φορά το είδα, σε ένα σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Panna. Ήταν συναρπαστικό, φυσικά, αλλά το να παρακολουθώ το πανέμορφο τοπίο, γεμάτο με πουλιά και ζώα που ξυπνούν σταδιακά και λούζεται από τον ποταμό Κεν, παραμένει στη μνήμη μου ακόμη περισσότερο από τη μαγευτική τίγρη.

Στην όχθη του ποταμού, μείναμε στο κρυμμένο Σαράι στην Τόρια, απηχώντας τέλεια το φυσικό του περιβάλλον. Σχεδιασμένο προσεκτικά από τη φωτογράφο άγριας φύσης Joanna Van Gruisen και τον οικολόγο σύζυγό της Dr. Raghu Chundawat, είναι ένα μέρος πραγματικής χαλάρωσης, όπου κάναμε μια μαγική πρωινή βόλτα με βάρκα, τον αέρα γεμάτο πουλιά, συμπεριλαμβανομένων πολλών αλκυόνων.

Τίγρεις στην ΙνδίαΤίγρεις στην Ινδία

Εντοπίστε τίγρεις στο σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Panna – Getty/iStock

Το Mela Kothi – Chambal Safari Lodge – ήταν μια άλλη ειδυλλιακή αγροτική τοποθεσία, που ανακηρύχθηκε από τον Alexander ως το καλύτερο μέρος που είχε μείνει ποτέ. Είναι δύσκολο να διαφωνήσετε, καθώς οι ευγενικοί ντόπιοι γαιοκτήμονες Ram και Anu Pratap Singh έχουν δημιουργήσει μια καλλιεργημένη, σπιτική βάση για να εντοπίσετε κροκόδειλους και δελφίνια του γλυκού νερού στον ποταμό Chambal και για παρατήρηση πουλιών, περιπάτους στη φύση και επισκέψεις στα χωριά. Ο Αλέξανδρος ένιωθε ιδιαίτερα χαρούμενος εκεί και η φωτογραφία του με έναν κροκόδειλο γκαριάλ διακοσμεί τώρα έναν τοίχο.

Μεθυστικά χρώματα

Τα χρώματα της Ινδίας παρέμειναν μαζί μου για 40 χρόνια, αλλά αναρωτιόμουν αν, στη μεγαλύτερη οικονομία που αναπτύσσεται περισσότερο στον κόσμο, θα τα έβρισκα ακόμα ανάμεσα στα νηφάλια ρούχα της αυξανόμενης μεσαίας τάξης. Δεν έπρεπε να ανησυχήσω.

Ακόμη και σύμφωνα με τα ινδικά πρότυπα, το Βαρανάσι παραμένει μια καλειδοσκοπική έγχρωμη βόμβα, γεμάτη με σαρι-ντυμένους προσκυνητές, πορτοκαλοντυμένους saddhus και ροζ ντυμένους ιερείς. Ο Widge και εγώ είχαμε πάει στην ιερή πόλη του Λόρδου Shiva στο παρελθόν και νιώσαμε και οι δύο αρκετά ξεφουσκωμένοι ανάμεσα στην πολυσύχναστη θάλασσα και τους σωρούς σκουπιδιών, αλλά αυτή τη φορά, η διαμονή μας στο ιστορικό και πρόσφατα ανακαινισμένο Brijrama Palace, στην καρδιά της δράσης , και οι θέσεις μας στο μπαλκόνι το σούρουπο για την ανάλαφρη τελετή μετέτρεψαν την εμπειρία σε κάτι έντονο και μαγευτικό. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει εκείνα τα φλεγόμενα γκάτ που είδαν σε ένα ταξίδι με πλοίο το ξημέρωμα;

Βαρανάσι, ΙνδίαΒαρανάσι, Ινδία

Το Varanasi παραμένει μια καλειδοσκοπική έγχρωμη βόμβα – The Image Bank RF/Getty

Το 1983, ξεκινήσαμε μια βόλτα με ένα από τα διάσημα φορτηγά με έντονα χρώματα της Ινδίας, αφού χάλασε το λεωφορείο μας. Οι δρόμοι ήταν κακοί και ο οδηγός ανησυχούσε, αλλά επιζήσαμε. Αυτή τη φορά, η μεταφορά μας ήταν με εξαιρετικά τρένα και με σοφέρ, κλιματιζόμενα αυτοκίνητα σε νεόδμητους αυτοκινητόδρομους. Καμία αλλαγή όσον αφορά τις αγελάδες: κάλυψαν το δρόμο με την ιερή τους στεγανότητα και εμείς τις παρακάμψαμε, όπως και πριν.

Κοντά στο τέλος του ταξιδιού μας, ο Άντριου, ο Αλέξανδρος κι εγώ βρεθήκαμε σε μια μικρή κόκκινη άμαξα με μεταξωτές κουρτίνες και μια ζωγραφισμένη οροφή, να βουίζει προς τη Σίμλα. Το Toy Train, που άνοιξε το 1903, ανεβαίνει θεαματικά στους πρόποδες των Ιμαλαΐων.

Το τρένο παιχνίδι Himalaya Queen, ΙνδίαΤο τρένο παιχνίδι Himalaya Queen, Ινδία

Το Toy Train περνάει θεαματικά στους πρόποδες των Ιμαλαΐων – Getty

Η Shimla είναι επίσης γεμάτη χρώματα με τα σπίτια της βαμμένα σε έντονα χρώματα. Ό,τι απομένει από την πρώην καλοκαιρινή πρωτεύουσα του Raj βρίσκεται στο κέντρο του χωρίς αυτοκίνητα. Καθώς περπατούσαμε μέσα από το The Ridge και το The Mall, από το Christ Church στο Cecil Hotel, επισκεπτόμενοι το Gaiety Theatre του 1877, παγωμένο στο χρόνο αλλά συνεχίζει να είναι ισχυρό, ένιωσα ότι η ανάπτυξη του Shimla, από το πρώτο μπανγκαλόου που χτίστηκε το 1822 μέχρι την τεράστια λοφώδη μητρόπολη του σήμερα, συνοψίζει τη συνεχιζόμενη ιστορία της Ινδίας.

Οκτώ μίλια μακριά, στην τοποθεσία της κατοικίας του Λόρδου Κίτσενερ, βρίσκεται το Wildflower Hall. Μωβ ομπρέλες, με κίτρινο κρόσσια, πλαισιώνουν τη θέα των χιονισμένων βουνών από την εκπληκτική βεράντα αυτού του εξαιρετικού ξενοδοχείου, μια βαθιά χαλαρωτική και αναζωογονητική τελευταία στάση. Ήταν πολύ διαφορετικό από τις τελευταίες μας μέρες στην Ινδία το 1983, όταν ήμουν σε μια κλινική στη Σίμλα, άρρωστος σαν σκύλος.

Δεν ήξερα ότι εκτός από μια σοβαρή εκδοχή του συνηθισμένου παράπονου, ήμουν και έγκυος. Εννέα μήνες μετά, η ζωή μας άλλαξε. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε με αυτισμό και αναπτυξιακή καθυστέρηση και ζει στο σπίτι, όπου του αρέσει να παίζει πληκτρολόγιο, να φτιάχνει μοντέλα, να κάνει ποδήλατο και να βγάζει φωτογραφίες. Παρά αυτές τις χαρές, η πορεία της ήταν μοναχική και μερικές φορές τραυματική, πασχίζοντας να ενταχθεί στον νευροτυπικό κόσμο. Εισάγοντάς το στην Ινδία, κατά κάποιο τρόπο νιώσαμε σαν να σχηματίζαμε έναν κύκλο. Ήταν ένας από τους λόγους που έπρεπε να επιστρέψουμε.

Είδη πρώτης ανάγκης

Η Fiona Duncan ήταν επισκέπτης του Ultimate Travel (theultimatetravelcompany.com), το οποίο προσφέρει ένα ταξίδι 15 διανυκτερεύσεων στη Βόρεια Ινδία, συμπεριλαμβανομένων διαμονής, ιδιωτικών μεταφορών, οδηγών και διεθνών πτήσεων από 5.490 £ ανά άτομο. Το εξατομικευμένο δρομολόγιό σας κοστίζει από 5.985 £ ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής B&B (πλήρης διατροφή στο Sarai in Toria), δύο αποκλειστικά σαφάρι με τζιπ στο Εθνικό Πάρκο Panna, ιδιωτικές εκδρομές με τοπικούς οδηγούς, τρένο, πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *