η μάχη για τον καθαρισμό της βιομηχανίας ένδυσης το 2023

By | December 28, 2023

<span>Φωτογραφία: Adam Vaughan/EPA</span>” src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/k6DylsioOig86qTMpGPsFA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU3Ng–/https://media.zenfs.com/en/theguardian 1 329ff1″ data-src = “https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/k6DylsioOig86qTMpGPsFA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU3Ng–/https://media.zenfs.com/en/theguardian_93260000000000000000000000 9ff 1″/></div>
</div>
</div>
<p><figcaption class=Φωτογραφία: Adam Vaughan/EPA

Το 2023 ήταν ένα έτος με υπερβολικά γρήγορη μόδα, ακραίες τιμές (υψηλά και χαμηλά) και τοξικές διαρροές ρούχων από πολυεστέρα. Ήταν η χρονιά που το ζόμπι στο δωμάτιο – ο τεράστιος όγκος των ρούχων που παράγουμε και αγοράζουμε – πήρε τη δική του ζωή.

Η σύνδεση μεταξύ ορυκτών καυσίμων και συνθετικών στα ρούχα μας έχει χτυπήσει πραγματικά το σπίτι. «Η μόδα των απολιθωμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών από τα χειρότερα προβλήματα της γρήγορης μόδας: φθηνά υλικά, υπερβολική εξάρτηση από συνθετικά, αυξανόμενη κρίση αποβλήτων και αυξανόμενες εκπομπές», δήλωσε η Fossil Fuel Fashion, ένας νέος οργανισμός που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Κλίματος από τη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο. . , φέρνοντας σε επαφή έναν συνασπισμό οργανισμών με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων από τη βιομηχανία.

Ο πολυεστέρας με βάση τα ορυκτά καύσιμα είναι φθηνός και η ίνα επιλογής για την υπερταχεία μόδα, η οποία συνέχισε να κυριαρχεί στην αγορά παρά τον χείμαρρο επικρίσεων τον Ιούνιο, αφού η κορυφαία παραγωγός Shein πλήρωσε έξι fashion influencers ταξίδια στα εργοστάσιά τους στην Κίνα. Στη συνέχεια, οι influencers δημοσίευσαν διθυραμβικές κριτικές στα παρασκήνια και η επωνυμία μόδας των 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνεχίζει να μας δελεάζει να αγοράσουμε ρούχα που δεν ξέραμε ότι θέλαμε και σίγουρα δεν χρειαζόμασταν. Ωστόσο, ο αγώνας προς τον πάτο μόλις ξεκίνησε. Η κινεζική εφαρμογή αγορών Temu, η οποία δίνει τη δυνατότητα στη Shein για τα χρήματά της με τις εκπτωτικές προσφορές 99% «αστραπιαία», έχει ληφθεί περισσότερες από 7 εκατομμύρια φορές από τότε που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο.

Αλλά δεν ήταν όλα άσχημα νέα. Η σχέση μεταξύ γεωργίας και μόδας δεν έχει συζητηθεί ποτέ τόσο πολύ. Το «αναγεννητικό» είναι ένα από τα τσιτάτα της χρονιάς. Όπως εξηγεί η Safia Minney, ιδρύτρια της Fashion Declares, η οποία ζητά ριζικές αλλαγές στον κλάδο, η μόδα δεν είναι μόνο να διασφαλίζει ότι οι αγρότες διατηρούν άνθρακα στο έδαφος, αλλά ολόκληρη η διαδικασία – από τον τρόπο με τον οποίο το βαμβάκι, η κάνναβη, το λινό, το μαλλί και το δέρμα καλλιεργούνται μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του είδους.
Μια νίκη για την αναζωογονητική μόδα ήρθε τον Οκτώβριο, όταν η Justine Aldersey-Williams παρουσίασε το πρώτο σπιτικό τζιν στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτιαγμένο από λινάρι και παστέλ που καλλιεργούνται σε ερημιές στο Blackburn του Lancashire.

Με μερικούς περισπασμούς – ευχαριστώ, Louis Vuitton, για την τσάντα ενός εκατομμυρίου δολαρίων, η τιμή της οποίας δεν είναι ακόμα αρκετή για να δικαιολογήσει τον κροκόδειλο από τον οποίο είναι φτιαγμένος στο χρώμα του κραγιόν – ήταν επίσης η χρονιά που είδε μια νέα εστίαση στη ρύπανση της υπολειπόμενης αποικιοκρατίας. Τον Φεβρουάριο, το The Or Foundation – με έδρα την αγορά Kantamanto στην Άκρα της Γκάνας, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση της αδικίας του προβλήματος των απορριμμάτων της μόδας – δημοσίευσε την έκθεσή του Stop Waste Colonialism. Εξήγησε πώς «η βιομηχανία της μόδας χρησιμοποιεί το παγκόσμιο εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων ως de facto στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων». Τον Μάιο, μια ομάδα εμπόρων ρούχων πήγε στις Βρυξέλλες για να συζητήσει με τους κατόχους ασφαλίσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εκτεταμένη ευθύνη παραγωγού (EPR) – για να διασφαλιστεί ότι η αγορά Kantamanto είναι μέρος της συζήτησης, επειδή ο κόσμος των απορριμμάτων μόδας τελειώνει στο κατώφλι σας. .

Ο καλλιτέχνης Jeremy Hutchinson πήγε την ιδέα των σκουπιδιών στο κατώφλι σας ένα βήμα παραπέρα όταν έγινε ένα «τέρας του μετακαταναλωτικού ιμπεριαλισμού» με τη μορφή ενός ασφυκτικού ζόμπι από ύφασμα οκτώ ποδιών που ονομάζεται Dead White Man. Ήταν μια συνεργασία με τους The Ή Ίδρυμα και αναφέρθηκε στη φράση της Γκάνας obroni wawu, εννοώντας τα ρούχα του νεκρού λευκού, όπως αναφέρουν οι έμποροι στην αγορά της Κανταμάντου στο απόθεμα απορριμμάτων τους από τον παγκόσμιο βορρά. Ο Dead White Man εμφανίστηκε στη Βρετανική Μπιενάλε Κλωστοϋφαντουργίας στο Μπλάκμπερν τον Οκτώβριο και στη συνέχεια έκανε αυτοσχέδιες επισκέψεις σε όλους τους αγαπημένους του προμηθευτές ρούχων, συμπεριλαμβανομένης της Marks & Spencer, όπου βιντεοσκοπήθηκε από σαστισμένους αγοραστές καθώς ανέβαινε την κυλιόμενη σκάλα προς το τμήμα εσωρούχων. Η M&S είναι μία από τις μάρκες των οποίων οι ετικέτες εμφανίζονται συχνά στις παραλίες της Άκρα.

Τον Σεπτέμβριο, η Clare Press, ιδρύτρια του podcast Wardrobe Crisis με έδρα το Σίδνεϊ, απαραίτητη ακρόαση για όποιον ενδιαφέρεται για τη βιώσιμη μόδα, δημοσίευσε το τελευταίο της βιβλίο, Wear Next: Fashioning the Future, διερευνώντας μερικές από τις λύσεις σε πολλά από αυτά τα προβλήματα. «Η υπερπαραγωγή και η υπερταχύτητα είναι δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία της μόδας», λέει. Στον ετήσιο Δείκτη Διαφάνειας Μόδας, η Fashion Revolution ανέφερε ότι το 88% των μεγάλων εμπορικών σημάτων μόδας εξακολουθούν να μην αποκαλύπτουν τον ετήσιο όγκο παραγωγής τους. Σύμφωνα με το Index, παγκοσμίως υπάρχουν αρκετά ρούχα στο σύστημα για να ντύσουν τις επόμενες έξι γενιές ανθρώπων (αν ο πλανήτης δεν καταρρεύσει πριν από τότε).

Αλλά αυτό ήταν επίσης το έτος που η ευρωπαϊκή νομοθεσία άρχισε να ενισχύεται για τη ρύθμιση της γρήγορης μόδας. Τον Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να απαγορεύσει την καταστροφή απούλητων ρούχων, αξεσουάρ και υποδημάτων ως μέρος του νέου πλαισίου «οικολογικού σχεδιασμού», το οποίο θα προβλέπει επίσης ότι τα ρούχα θα λαμβάνουν Διαβατήριο Ψηφιακού Προϊόντος. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2026, ένας κωδικός QR θα δώσει στον αγοραστή μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα υλικά, την κατασκευή, ακόμη και συμβουλές για το πώς να επισκευάσει το αντικείμενο του. Χωρίς ρύθμιση, οι μάρκες εξακολουθούν να αποτυγχάνουν να αναλάβουν την ευθύνη για τα προϊόντα τους, τα υλικά που χρησιμοποιούν και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Η νομοθεσία θα αρχίσει να τους πιέζει να αναλάβουν συλλογική δράση.

Φέτος σημειώθηκε επίσης η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων στον τομέα της ένδυσης σε όλο τον κόσμο. Το 2023 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την καταστροφή στο εργοστάσιο Rana Plaza που σκότωσε 1.134 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον άλλοι 2.000 τραυματίστηκαν όταν το εργοστάσιο στη Ντάκα του Μπαγκλαντές κατέρρευσε. Τον Δεκέμβριο, περισσότερες από 50 μάρκες υπέγραψαν την πρόσφατα διευρυμένη Διεθνή Συμφωνία, η οποία συνέβαλε σε ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε εργοστάσια ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές, με 48 να έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Ασφάλειας του Μπαγκλαντές και 88 για την τελευταία Συμφωνία Ασφαλείας του Πακιστάν. Συμφωνία.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Τον Νοέμβριο, μια γυναίκα στο Derbyshire βρήκε την ταυτότητα ενός Κινέζου κρατούμενου στη φόδρα του μανικιού του παλτού της Regatta, προκαλώντας συναγερμό για τη σύγχρονη σκλαβιά που κρύβεται στις αλυσίδες εφοδιασμού. Και η αμοιβή της φτώχειας εξακολουθεί να είναι ο κανόνας του κλάδου. Όπως αναφέρθηκε από την Εκστρατεία Clean Clothes, στις 25 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο ηγέτης του συνδικάτου Shahidul Islam ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου για τον ακτιβισμό του για τα εργατικά δικαιώματα στο Tongi του Μπαγκλαντές. Οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις κατά του νέου κατώτατου μισθού στο Μπαγκλαντές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων τον Νοέμβριο και τη σύλληψη τουλάχιστον 115 εργαζομένων και συνδικαλιστών. Σύμφωνα με τη Maeve Galvin, παγκόσμια διευθύντρια πολιτικής και εκστρατειών της Fashion Revolution, «Είμαστε τόσο μακριά από τους εργαζόμενους που επιτυγχάνουν κοινωνική δικαιοσύνη που είναι ντροπή».

Σε μια πιο ελπιδοφόρα σημείωση, οι νέοι συνεχίζουν να αγοράζουν μεταχειρισμένα ρούχα, διαδικτυακά ή σε εκπτώσεις για μπότες αυτοκινήτων. Οι μάρκες γρήγορης μόδας συνειδητοποιούν ότι οι Depop, Vinted και eBay είναι οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους και έχουν αρχίσει να μετατοπίζουν τον πολύτιμο χώρο λιανικής σε μεταχειρισμένα ρούχα. Όπως σημειώνει ο Τύπος στο Wear Next, καθώς η κατανάλωση μόδας επιταχύνεται, βλέπουμε επίσης την παράλληλη άνοδο του κινήματος της αργής μόδας με την επανάσταση επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών επισκευής και αλλαγών όπως το Sojo και το The Seam) και η μόδα DIY συνεχίζει να ευδοκιμεί. Τώρα αυτό είναι πρόοδος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *