Είμαι σε μια παλιά καλή παμπ, πίνω μπύρα σε ξύλινα τραπέζια και τρώω ένα πλούσιο γεύμα. Εκτός από τα ξύλινα τραπέζια ντυμένα με κόκκινα καρό υφάσματα, η διακόσμηση είναι βαλκανική.
Αντί για ψητό, βουτάω σε ένα σωρό λουκάνικα κιμά που λέγεται ćevapi και απορροφητικές δόσεις του ρακία, το τοπικό κονιάκ δαμάσκηνου. Ένας ακορντεονίστας αναπνέει μουσικά σε μια γωνιά, ο σύντροφός του παίζει τσιγγάνικες μελωδίες σε ένα βιολί, ο κόσμος χορεύει στα τραπέζια. Καλωσήρθες στο καφανά.
Ο Καφανάς είναι οι ταβέρνες της Σερβίας: εστιατόριο, παμπ και χώρος μουσικής που ανοίγει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι τακτικοί έρχονται για ένα ζωντανό πρωινό πριν τη δουλειά, οι οικογένειες κάνουν γάμους και γιορτές εδώ, οι επιχειρήσεις κόβονται και η θλίψη πνίγεται σε σκοτεινές γωνιές. Ήταν τόσο σημαντικά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που οι φίλοι και ο ταχυδρόμος έρχονταν να τον αναζητήσουν στην τοπική καφάνα, όχι στο σπίτι του.
Ο Καφανάς ήταν το σπίτι για ποιητές, καλλιτέχνες και τραγουδιστές, που αντάλλαξαν τα ταλέντα τους με τροφή
Δυστυχώς, πολλά παραδοσιακά καφανά έκλεισαν τη δεκαετία του 2000, εν μέρει λόγω της απροθυμίας τους να δώσουν προτεραιότητα στα κέρδη από το να επιτρέπουν στους τακτικούς πελάτες να κάθονται στο ίδιο τραπέζι όλη μέρα. Ωστόσο, όπως οι σκληρές βρετανικές παμπ που στρέφονται στη γαστρονομία, τα καφανά έχουν προσαρμόσει τις προσφορές τους για να επιβιώσουν, προαναγγέλλοντας μια γαστρονομική επιστροφή. Παρακολουθώ μια ανανεωμένη περιοδεία kafana στην καρδιά του Βελιγραδίου με έμπειρους bekrija – κανονική kafana – Goran Magdić από τον τοπικό τουριστικό πράκτορα Taste Serbia.
Ξεκινάμε τη μέρα με πρωινό στο πιο παλιό kafana της πόλης, το Znak Pitanja, που σημαίνει «το ερωτηματικό», που ξεκίνησε τον 16ο αιώνα ως οθωμανικό καφέ. Απέναντι από μια από τις παλαιότερες εκκλησίες του Βελιγραδίου, βρίσκεται ένα φιλόξενο εστιατόριο με ξύλινη επένδυση σε ένα χαμηλό κτίριο με προεξέχοντα υπέρθυρα. Οι πελάτες αντιμετώπισαν πρόβλημα επειδή το ονόμασαν «το μπαρ της εκκλησίας», οπότε έβαλαν ένα «;» και δεν μπήκα ποτέ στον κόπο να μετονομάσω. Καθισμένοι σε χαμηλά τραπέζια του καναπέ, μας σερβίρουν τούρκικο καφέ καβουρδισμένο σε μαγκάλι, ακολουθούμενο από μια φλογερή δόση ρακιάς – υποτίθεται το κλειδί για τη μακροζωία των Βαλκανίων. Έπειτα έρχονται ομελέτες και πίτες γεμάτες με τυρί, μαλακές πτυχές ψωμιού, τηγανητή ζύμη uštipci και καπνιστά κρέατα.
Το οθωμανικό στιλ αυτής της καφάνας είναι μόνο μία από τις πολλές επιρροές που βρέθηκαν στο ποικίλο αστικό τοπίο του Βελιγραδίου, όπου συγκλίνουν ανατολή και δύση. Οι περίτεχνες αρ νουβό και οι νεοκλασικές προσόψεις αντισταθμίζονται από μεγαλιθικά τετράγωνα της κομμουνιστικής εποχής. Τα καφανά έχουν επίσης εξελιχθεί σε τρία διαφορετικά στυλ.
Μερικοί έχουν ανατολική τάση, με χορταστική βαλκανική κουζίνα και φωνές τσιγγάνικων τρομπετών. Άλλοι είναι αυστροουγγρικού στυλ, σερβίρουν πιάτα όπως γκούλας, με έγχορδα και ακορντεόν να φτιάχνουν τη διάθεση. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκαν τα καφανά σε στυλ νυχτερινού κέντρου, μετατρέποντας την παραδοσιακή μουσική σε turbofolk και προσελκύοντας ένα νεότερο κοινό που αναζητά γλέντι.
Turbofolk αργότερα: Προς το παρόν εξερευνώ τη Skadarlija, ένα λιθόστρωτο δρόμο που κάποτε ήταν η μποέμ γειτονιά της πόλης. Εδώ, τα καφανά φιλοξενούσαν ποιητές, καλλιτέχνες και τραγουδιστές, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από το ζωντανό καστ χαρακτήρων που γνώρισαν και αντάλλαξαν τα ταλέντα τους με τροφή. Ένας από τους πιο θρυλικούς ήταν ο τραγουδιστής του εστιατορίου Dva Jelena, Toma Zdravković. Κοκκώδη βίντεο από τη δεκαετία του 1980 τον δείχνουν να περιπλανιέται από τραπέζι σε τραπέζι τυλιγμένο στον καπνό και να κελαηδάει σε πελάτες που λατρεύουν. Τώρα είναι σκαλισμένος σε μπρούτζο ως άγαλμα στη Skadarlija και οι άνθρωποι τοποθετούν λουλούδια και τσιγάρα στα πόδια του.
Για ένα πλούσιο γεύμα, κατευθυνθήκαμε στην κοντινή Srpska Kafana, ένα μπαρ για ηθοποιούς στο θέατρο Atelje 212 δίπλα. Ο Γκόραν μου είπε ότι στη Γιουγκοσλαβική εποχή, η Σέρπσκα ήταν τόσο απασχολημένη που ένας διάσημος θεατρικός ηθοποιός Ζόραν Ραντμίλοβιτς, ένα είδος Σέρβου Τέρι Τζόουνς, καθόταν δίπλα στην καμπίνα της τουαλέτας όταν έβρισκε τον χώρο γεμάτο – και διασκέδαζε όλους τους παρευρισκόμενους με τις εντυπώσεις του. της «μαφίας του WC» – των μικροκαμωμένων τουαλετών των Βαλκανίων.
Σχετίζεται με: Snowboarding στη Σερβία: βαθιά πούδρα για όσους δεν έχουν βαθιές τσέπες
Ευγνώμονες που είχαμε ένα τραπέζι και όχι το μπάνιο του Radmilović, φάγαμε ένα παχύφυτο ćevapi και ψητά κρέατα καλυμμένα στο λιώσιμο kajmak (μια πάστα σαν κρέμα) σερβίρεται από ηλικιωμένους σερβιτόρους με διαχρονικά λευκά πουκάμισα και μαύρα γιλέκα. Η σερβική κουζίνα είναι με επίκεντρο το κρέας, αλλά διατίθενται επιλογές για χορτοφάγους, όπως ψητό ξινολάχανο, ψητή πάπρικα και νόστιμες σούπες. Το επιδόρπιο είναι ένα μείγμα Βοσνίων, Τούρκων και Κεντρικής Ευρώπης: κέικ γεμιστά με ξηρούς καρπούς και στάζει με σιρόπι, ψημένα μήλα.
Μετά από αυτό, χρειάζομαι μια μεταγευματική βόλτα στο γεμάτο σιντριβάνια πάρκο Tašmajdan. Στο δρόμο, σταματώ μπροστά στο κτήριο του ερυθρόλευκου καρό του τηλεφωνικού κέντρου και παρατηρώ ότι μοιάζει ακριβώς με τραπεζομάντιλο καφανά.
Καθώς πέφτει η νύχτα, η καφάνα μεταμορφώνεται για άλλη μια φορά. Οι λάμπες λάμπουν στα παράθυρα και η μουσική αρχίζει με σοβαρότητα. Στο SFRJ, ένα γιουγκοσλαβικό εστιατόριο γεμάτο με είδη με θέα στον ποταμό Δούναβη, πίνουμε μπίρες και χαζεύουμε τα λαμπερά φώτα της πόλης.
Η μουσική προκαλεί τρομερή συγκίνηση στους μεγαλύτερους κατοίκους: τα χέρια κυματίζουν στον αέρα και τα μάτια αρχίζουν να λάμπουν
Είναι ανησυχητικό να περιτριγυρίζεσαι από τα μπιχλιμπίδια του Τίτο, δεδομένου του βίαιου τέλους της Γιουγκοσλαβίας και του βάναυσου ρόλου που διαδραμάτισαν οι Σέρβοι παραστρατιωτικοί του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Η Σερβία δεν έλαβε ποτέ υπόψη αυτό το σκοτεινό παρελθόν και το ίδιο συναίσθημα που γιορτάζει τους εγκληματίες πολέμου μετατρέπεται σήμερα σε φιλορωσικές τάσεις σε περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού. Αλλά εδώ ένα συγκρότημα κουνιέται στη γωνία, μουσικοί παίζουν βοσνιακά, κροατικά και σερβικά λαϊκά τραγούδια κατόπιν αιτήματος, καθώς και γιουγκοσλαβικές επιτυχίες από τη δεκαετία του 70. Η μουσική προκαλεί τεράστια συγκίνηση στους μεγαλύτερους κατοίκους: τα χέρια κυματίζουν στον αέρα και τα μάτια σας αρχίζουν να λάμψη μετά από μερικά δυνατά ποτά.
Το συγκρότημα τελειώνει γύρω στα μεσάνυχτα, αλλά ανυπομονώ να συνεχίσω το πάρτι, οπότε κατευθυνθείτε σε μια από τις νεότερες «turbofolk ταβέρνες» εμπνευσμένες από την καφάνα στο κλαμπ BAM. Οι παραδοσιακοί είναι σνομπ με αυτά τα μέρη, αλλά για μένα δείχνουν πώς η καφάνα συνεχίζει να εξελίσσεται και να αιχμαλωτίζει την ουσία της νυχτερινής ζωής του Βελιγραδίου, που συνδυάζει τον ηδονισμό και τη νοσταλγία. Κατεβαίνω σε ένα γεμάτο υπόγειο όπου παίζει ο τοπικός θρύλος Paganini: ένας τσιγγάνος μουσικός με ένα ηλεκτρικό βιολί. Ο κόσμος πλημμυρίζει το συγκρότημα με χρήματα, μια πράξη επίδειξης, αλλά γίνεται με πνεύμα διασκέδασης. Οι υψηλής ενέργειας turbofolk ρυθμοί με κρατούν χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μόνη δυνατή θεραπεία την επόμενη μέρα είναι το πρωινό ρακία.
Το Taste Serbia προσφέρει μια νέα περιοδεία kafana, ξεκινώντας από €60