Οι ηγέτες του κλάδου της μόδας στο COP28 υπογραμμίζουν την ανάγκη δράσης

By | December 7, 2023

ΝΤΟΥΜΠΑΙ Στην πολυάσχολη ατζέντα του COP28, της ετήσιας συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα που λαμβάνει χώρα εδώ, οι κορυφαίες φωνές της βιομηχανίας της μόδας ενώθηκαν κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων συνομιλιών στο φόρουμ Business and Philanthropy του συνεδρίου. Το θέμα, «Πρωτοποριακή βιωσιμότητα της μόδας», συγκέντρωσε μια σειρά από ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσουν τρόπους αλλαγής της πορείας των εκπομπών άνθρακα.

«Δεν υπάρχει χώρος μόνο για τον καθορισμό KPI [key performance indicators], γράφοντας λευκά άρθρα. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να ενεργούμε», δήλωσε ο Federico Marchetti, ιδρυτής του Yoox Net-a-porter και πρόεδρος της Fashion Task Force, μέρος της Πρωτοβουλίας Sustainable Market του King Carlos III.

Περισσότερα από το WWD

Το να υπάρχει η μόδα στην επίσημη ατζέντα του συνεδρίου φέτος ήταν σημαντικό, είπε. «Είμαστε μια βιομηχανία υπεύθυνη για περίπου το 4 με 8 τοις εκατό των παγκόσμιων εκπομπών, ανάλογα με τη μελέτη που αναφέρετε. Ρυπαίνουμε περισσότερο από τα αεροπλάνα. Δεν είναι ευκαιρία για χρήση μάρκετινγκ. Είναι θέμα επιβίωσης».

Η καινοτομία, πρόσθεσε ο Marchetti, είναι το κλειδί για την πραγματοποίηση αλλαγών. «Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά και γενικά απλώς νέους τρόπους σκέψης για την επιχείρησή μας».

Η Stella McCartney έφερε στο COP28 την «αντίληψη της βιώσιμης αγοράς» της μάρκας για να παρουσιάσει τις καινοτομίες στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όλες φυτικές, που χρησιμοποιεί η μάρκα. Η McCartney είναι πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα για περισσότερες από δύο δεκαετίες, χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ζωικά προϊόντα από την ίδρυση της μάρκας.

«Είμαι εδώ για να δείξω πώς βρίσκουμε μόνοι μας λύσεις. Εάν η εταιρεία μου μπορεί να το κάνει, οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί. Δεν συνεργαζόμαστε με υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης: χωρίς δέρμα, φτερά ή γούνα. Βάζουμε κανόνες στον εαυτό μας. Αστυνομούμε μόνοι μας», είπε.

Ο McCartney μοιράστηκε την πρόσφατη συνεργασία του με την Veuve Clicquot, χρησιμοποιώντας απορριπτόμενες φλούδες σταφυλιών για την κατασκευή συνθετικού δέρματος.

Η εύρεση λύσεων προϊόντων είναι μόνο ένα βήμα, είπε, προς την κατεύθυνση της προώθησης της βιομηχανίας προς έναν καθαρό μηδενικό στόχο. «Θέλω να αλλάξω πολιτική. Χρειαζόμαστε περισσότερη ρύθμιση. Ήρθα επίσης στο COP για να ενθαρρύνω τους ηγέτες να ενθαρρύνουν επιχειρήσεις σαν τη δική μου. Για παράδειγμα, επειδή δεν χρησιμοποιώ ζωικά προϊόντα, μπορεί να φορολογηθώ στην Αμερική. Αλλά αν βάλω ένα κομμάτι δέρμα σε κάτι, δεν πληρώνω τον φόρο. Μάλιστα, τιμωρούμαι για τη μη χρήση ζωικού προϊόντος. Πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και όχι να τιμωρούμαστε.

«Οι περισσότερες βιομηχανίες που βλάπτουν το περιβάλλον μας αναφέρονται και έχουν περιορισμούς στις επιχειρήσεις», συνέχισε ο σχεδιαστής. «Η βιομηχανία μου είναι πιο επιβλαβής, χωρίς αμφιβολία, από την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά δεν έχουμε νομοθεσία. Πρέπει να μας πουν ότι κάποια πράγματα είναι καθαρά απαράδεκτα».

Ο McCartney παραμένει αισιόδοξος, λέγοντας ότι η αλλαγή επιταχύνεται. «Στην αρχή της καριέρας μου ήμουν απλώς η κόρη του Paul McCartney. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων μου, με κορόιδευαν γιατί δεν φορούσα πλαστικά, γούνα και πούλιες. Τώρα έχει ομαλοποιηθεί. Είναι υπέροχο να βλέπεις την αλλαγή στον κλάδο μας και στον κόσμο», είπε στο κοινό.

Η Fashion Task Force, της οποίας τα 15 μέλη περιλαμβάνουν τον McCartney, μαζί με τους οίκους μόδας Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, Burberry και Chloé, «δεν είναι δεξαμενή σκέψης, είναι δεξαμενή δράσης», εξήγησε ο Marchetti. «Είμαστε δράστες».

Αν και αυτό δεν είναι πάντα τέλειο, ανέφερε ότι σε δύο χρόνια έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε έργα που σχετίζονται με την αναγεννητική γεωργία και την ιχνηλασιμότητα.

Ο Riccardo Stefanelli, Διευθύνων Σύμβουλος του Brunello Cucinelli, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει νοοτροπία μακροζωίας. «Πιστεύουμε ότι η δράση πρέπει να έχει πολλές αποχρώσεις βιωσιμότητας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειαζόμαστε μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού».

Ο Stefanelli τόνισε την πρόοδο που έχουν σημειώσει σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της γεωργίας που ξεκίνησε η μάρκα πριν από 18 μήνες στην περιοχή των Ιμαλαΐων της Ινδίας, όπου προμηθεύονται υλικό. Στόχος ήταν η αποκατάσταση της αρμονίας μεταξύ των τοπικών νομαδικών κοινοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε τροφή για ανθρώπους και ζώα σε αυτές τις περιοχές που έχουν πολύ κακοτράχαλο ορεινό έδαφος και να τους δώσουμε τις οικονομικές συνθήκες για μια αξιοπρεπή διαβίωση».

Το έργο υποστηρίζει τοπικές οικονομίες κασμίρι, βαμβακιού και μεταξιού και επίσης εργάζεται για την αποκατάσταση της σταδιακής απώλειας της βιοποικιλότητας.

Ο Stefanelli πιστεύει επίσης ότι το προϊόν που παράγεται από ίνες σε αυτήν την περιοχή πρέπει πραγματικά να τιμηθεί. «Θα πρέπει να το δούμε από την αρχή με την ιδέα ότι θα μπορούσε να διαρκέσει για πάντα. Ακόμα και η ιδέα της ανακύκλωσης, όταν ανακυκλώνεις καταστρέφεις τη διαδικασία κατασκευής και τη δεξιοτεχνία. Είναι καλύτερο να επισκευάζεις παρά να δίνεις, να δημιουργείς συνθήκες που δίνουν στο προϊόν την ευκαιρία να διαρκέσει περισσότερο.”

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα προϊόντα και η ανάγκη για διαφάνεια οδηγούν στην ανάπτυξη του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος, με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Μόδας. Η Chloé τα έχει ήδη υιοθετήσει. «Αν πάτε στο Chloé στο Παρίσι, ολόκληρη η συλλογή έχει ψηφιακό διαβατήριο», είπε ο Marchetti.

Η ιδέα είναι απλή. «Κάθε προϊόν λαμβάνει μια ταυτότητα που το διαχειρίζεται από τη στιγμή που παράγεται, μέσω μεταπώλησης και αναγέννησης», εξήγησε η Νατάσα Φρανκ, ιδρύτρια της Eon, μιας εταιρείας τεχνολογίας που δημιούργησε τεχνολογία που παρακολουθεί το προϊόν από το σημείο παραγωγής έως το σημείο πώλησης. . «Με την αναγνώριση των προϊόντων, ο κόσμος οδεύει προς το να κάνει τις εταιρείες υπεύθυνες για τα απόβλητά τους, επειδή είναι δυνατό να παρακολουθείται ολόκληρος ο κύκλος ζωής των προϊόντων και των υλικών», πρόσθεσε.

«Μπορούμε να ξεκλειδώσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ροές εσόδων για τον κλάδο, καθώς και να επιτρέψουμε στους πόρους να κλείσουν τον κύκλο», δήλωσε ο Frank.

Ο Patrick Chalhoub, πρόεδρος του Ομίλου Chalhoub, δήλωσε ότι η εταιρεία, η οποία λειτουργεί πολυτελή καταστήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή, ενσωματώνει περιβαλλοντικές, κοινωνικές αρχές και αρχές διακυβέρνησης στο βασικό επιχειρηματικό της μοντέλο. Αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησε μια έκθεση κυκλικότητας, μοιράζοντας το επιχειρηματικό δυναμικό για επαναεμπόριο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Chalhoub, η αγορά επανεμπορίου πολυτελείας αξίζει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να αυξάνεται 10 έως 15 τοις εκατό ετησίως, φτάνοντας τα 760 εκατομμύρια έως 780 εκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Πέρυσι, η Grupo Chalhoub ξεκίνησε μια επιχείρηση μεταπώλησης τσαντών και παπουτσιών με Επίπεδο. Παπούτσια, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης υποδημάτων στον κόσμο, που δραστηριοποιείται στο Dubai Mall. «Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ηθική κατανάλωση, με επικεφαλής τους νέους μας.

«Καθώς βλέπουμε πολυτελείς μάρκες και λιανοπωλητές να υιοθετούν κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, αναγνωρίζουμε τον ρόλο μας και την ευκαιρία όχι μόνο να ικανοποιούμε, αλλά και να ηγούμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών», δήλωσε ο Chalhoub. «Στόχος μας είναι να τους καθοδηγήσουμε σε ένα ταξίδι προς ένα πιο κυκλικό και βιώσιμο μέλλον μέσω μεγαλύτερων προσφορών, εκπαίδευσης και αλλαγής συμπεριφοράς».

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, σε συνδυασμό με την καινοτομία που καθοδηγείται από το εμπορικό σήμα, οδηγεί στην αλλαγή. «Δεν είναι πάντα ο ευκολότερος δρόμος να είσαι ο πρώτος που θα κάνει κάτι, αλλά αν ανοίξεις το δρόμο, θα ακολουθήσουν πολλοί άλλοι άνθρωποι», είπε ο Marchetti.

Τα καλύτερα του WWD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *