Πεζοπορία γύρω από το φαράγγι του Βίκου, το «Grand Canyon» της Ελλάδας

By | December 24, 2023

<span>Φωτογραφία: Wolfgang Hainzl</span>” src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/rF.9VLHVX1xAN0Cci0oITA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU3Ng–/https://media.zenfs.com_78f3933378f39378f3768f3200000000 7 6678657fb7″ δεδομένα – src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/rF.9VLHVX1xAN0Cci0oITA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU3Ng–/https://media.zenfs.com_78f39333278f39378f378f32666666666666666666666666666666734/theguardian 76 678657fb7″/ ></div>
</div>
</div>
<p><figcaption class=Φωτογραφία: Wolfgang Hainzl

«Μαργαρίτα», λέω κοιτάζοντας ψηλά τις χιονισμένες κορυφές που υψώνονται ηρωικά μπροστά μας. «Έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε πλέον στο επίπεδο της θάλασσας». Το μικρό τεριέ μυρίζει έναν κρύο, δαγκωτό αέρα. Οι πανύψηλες κορυφές που ονομάζονται Πύργοι της Αστράκας πύργους πάνω από το μικρό χωριό Πάπιγκο, το οποίο βρίσκεται περίπου 1.000 μέτρα και φτάνει κανείς από έναν δρόμο με φουρκέτες.

Οι κορυφογραμμές μήκους 2.400 μέτρων αποτελούν μέρος του ορεινού όγκου της Τύμφης στην πανίσχυρη οροσειρά της Πίνδου, που απλώνεται νοτιοανατολικά σαν στιβαρή ραχοκοκαλιά από την Αλβανία μέχρι την κεντρική Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο Ζαγόρι, στη βόρεια Ελλάδα: γνωστό ως «το μέρος πίσω από τα βουνά», έχει προταθεί για το καθεστώς πολιτιστικού τοπίου της UNESCO και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Μια σειρά από μικρές, παραδοσιακές πόλεις προσκολλώνται στις πλαγιές των λόφων και κρέμονται πάνω από φαράγγια, όλες συνδέονται με αρχαία μονοπάτια και γοητευτικά παλιά πέτρινα γεφύρια. Και σήμερα είναι η λευκή χριστουγεννιάτικη τούρτα.

Η Ελλάδα αποτελείται κυρίως από βουνά: καλύπτουν το 80% της ηπείρου. Οι οποίοι γνώριζαν? Δεν είμαι. Ξεφύλλισα εδώ. Έφυγα από τη Βρετανία πριν από μερικά καλοκαίρια και έφτασα στο Ιόνιο αναζητώντας άδειους ορίζοντες και ήρεμα νησιά. Κάποια ελπίδα. Καλύτερα να εγκαταλείψετε την ακτή και να κατευθυνθείτε προς τον ουρανό. Εδώ ψηλά υπάρχει χώρος για ανάσα, ακόμα και τον Ιούλιο. Εκτός εποχής όμως; Άρα είναι τόσο υπερφυσικό όσο η Νάρνια.

Καταρράκτες που βροντούν, αλπικές παγετώδεις λίμνες, παγωμένα σιντριβάνια που χύνονται σε αστραφτερές πισίνες. Ο χειμώνας είναι πραγματικά, τρελά, βαθιά ξεχωριστός. Περπατάμε σε μονοπάτια όπου οι καφέ αρκούδες βρίσκονται, ελπίζουμε, σε χειμερία νάρκη (αυτό είναι ένα από τα τελευταία οχυρά στην Ευρώπη) και προσέχουμε επίσης λύκους και λύγκες. Είμαι με το αγόρι μου και την Νταίζη, τη μικρή του υπάλληλο. Παντού είναι χιονισμένο, διπλωμένο και εκθαμβωτικό, παρθένο και άδειο. Όπως ήταν κάποτε η θάλασσα, φαντάζομαι. Είμαστε κοντά στα 2.000 μέτρα, σχεδόν τόσο ψηλά όσο οι Ολύμπιοι θεοί, και δεν νομίζω ότι θέλω να ξανακατέβω ποτέ.

Παρά τις βρεγμένες μπότες, τις μουσκεμένες κάλτσες και τον παγωμένο αέρα, το πρόσωπό μου έχει παγώσει σε ένα ηλίθιο χαμόγελο

Αλλά ακόμα και όταν κατεβαίνουμε είναι εντυπωσιακό, γιατί στους πρόποδες των βουνών η Γη ανοίγεται στο φαράγγι του Βίκου, το «Greek Grand Canyon», μέρος του εθνικού πάρκου Βίκου-Αώος. Η Μπελόη είναι η τρίτη θέα που επισκεφτήκαμε, μετά την Οξυά στο Μονοδένδρι και το χωριό Βίκος. Κατά τη γνώμη μου, η Μπελόη προσφέρει την καλύτερη προοπτική, δείχνοντας όλο το μήκος του φαραγγιού που κόβει σχεδόν 20 μίλια μέχρι τον Βίκο. Είναι ένα δύσκολο όραμα να επιτευχθεί. Είναι συνήθως 30 λεπτά με τα πόδια από το χωριό Βραδέτο, αλλά φτάνουμε με χιόνι μέχρι το γόνατο και περπατάμε στον κλειστό δρόμο: παρά τις βρεγμένες μπότες, τις μουσκεμένες κάλτσες και τον παγωμένο αέρα, το πρόσωπό μου έχει παγώσει σε ένα ηλίθιο χαμόγελο. Ενώ οι υπόλοιπες απόψεις είναι εύκολα προσβάσιμες, με λίγους επισκέπτες, εδώ είμαστε μόνοι. Αυτός ο γκρεμός είναι ακόμα πιο όμορφος για την απομόνωσή του.

Ο χειμώνας δεν είναι η προφανής εποχή για επίσκεψη, αλλά είναι σίγουρα η πιο μαγική και οι τυχοδιώκτες μπορούν επίσης να αναζητήσουν δραστηριότητες όπως canyoning και rafting, περιπάτους με οδηγό και ιππασία. Εξερευνήσαμε τα σηματοδοτημένα κυκλώματα που κρέμονται πάνω από το φαράγγι με πανοράματα που κόβουν την ανάσα και δοκιμάσαμε δύο μονοπάτια, το Βίκος και η Βίτσα, το καθένα με λιγότερο από μία ώρα κατάβασης και περίπου τον ίδιο βρόχο. Σε καλό καιρό, ολόκληρο το φαράγγι μπορεί να καλυφθεί σε έξι έως οκτώ ώρες. το χειμώνα, συνιστάται προσοχή. Όπως και στη θάλασσα, οι καταιγίδες μπορούν να εμφανιστούν από το πουθενά.

Δοκίμασα προσεκτικά σκαλισμένα βήματα στους βράχους και γλιστρώντας από τον πάγο. Καθώς όμως κατεβαίνουμε, το χιόνι εξαφανίζεται μέχρι να φτάσουμε στην καταπράσινη κοιλάδα κάτω από έναν ζεστό ήλιο. Εδώ κάτω βρίσκεται ο ποταμός Βοϊδομάτης, που θεωρείται ευρέως ένας από τους καθαρότερους στην Ευρώπη, όπου εμφιαλώνεται το νερό από την πηγή Βίκου.

Από το χωριό Μονοδένδρι περπατάμε στο Πέτρινο Δάσος, όπου οι πολυστρωματικοί ασβεστολιθικοί πύργοι μοιάζουν με φυσικά γλυπτά ανάμεσα σε βελανιδιές και σφεντάμια. Τέλεια στρωματοποιημένοι σχηματισμοί, λαξευμένοι επί χιλιετίες, είναι, σύμφωνα με τον μύθο, γίγαντες πετρωμένοι από τους θεούς.

Μείναμε στον οικογενειακά διοικούμενο ξενώνα Εν ​​Χώρα Βεζίτσα στη Βίτσα, με θέα στο βαθύτερο μέρος του φαραγγιού, με λίγους άλλους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου από την Αθήνα αυτή την εποχή. Το επόμενο πρωί είμαι στο κοτέτσι και ψάχνω πού κρύβουν τα αυγά τους τα κοτόπουλα. Μια όμορφη μαύρη κότα βάζει μια ακριβώς μπροστά μου, για παραγγελία. Αρπάζω τα ζεστά ακόμα αυγά και ορμάω πίσω στη ζεστή κουζίνα, όπου η Μαρία τα μετατρέπει σε τυρόπιτα όσο μιλάμε.

Βαθιές λίμνες πηγών αστράφτουν και ρέουν μέσα από ένα φαράγγι με λεία τοιχώματα, από τη μια τέλεια πισίνα στην άλλη

Η ίδια μόλις έφτασε από την Αθήνα, επέστρεψε για να διευθύνει αυτό το μέρος για τους γονείς της και είναι ενθουσιασμένη με την αλλαγή του τρόπου ζωής. Τέρμα η αποπνικτική ζωή στην πόλη: Αντίθετα, θα πάρει κόσμο για πεζοπορία και αναζήτηση τροφής, προσφέροντας μαθήματα μαγειρικής και γιόγκα. Λέει ότι ελπίζει οι επισκέπτες να αισθάνονται σαν να έχουν έρθει στο σπίτι ενός φίλου.

Καθώς μιλάει, η πίτα τσιτσιρίζει στο φούρνο. Αλευρόπιτα είναι ένα τοπικό πιάτο, μια απλή πίτα που μοιάζει με πίτσα με λεπτές στρώσεις ζύμης που περιέχει γιαούρτι, τυρί φέτα, βότανα και ελαιόλαδο. Δεν τρώω, αλλά εισπνέω. Ξαφνικά καταλαβαίνω γιατί λατρεύουν τις πίτες τους στα βουνά. Σπανακόπιτα. Μανιταρόπιτα. Πορτοκαλόπιτα. Είναι παράδεισος πίτας εδώ.

Σχετίζεται με: Ένδοξα ανορθόδοξη… Η πιο άγρια ​​πλευρά της Ελλάδας επιφυλάσσει πολλές περιπέτειες

Μετά το πρωινό, θα επιστρέψουμε στο Πάπιγκο, το πιο διαχρονικό από όλα τα Ζαγοροχώρια. Οι στέγες τους είναι βαριές από χιόνι, οι καμινάδες τους ψιθυρίζουν ζεστασιά μέσα τους. Και στον ορίζοντα κυριαρχούν οι αξέχαστοι πύργοι της Αστράκας. Το χωριό χωρίζεται στο Μικρό και στο Μεγάλο Πάπιγκο, και μεταξύ των δύο βρίσκονται οι Ρογκόβο Οβίρες. Σαν πολύτιμοι λίθοι, αυτές οι βαθιές πισίνες ρέουν μέσα από ένα φαράγγι με λεία τοιχώματα, η μια τέλεια πισίνα μετά την άλλη. Σκαλισμένα από τη φύση, βελτιώθηκαν από τους ντόπιους πριν από αρκετές δεκαετίες, με κλειδαριές για να ελέγχουν το νερό και να προσφέρουν δροσερό κολύμπι όλο το καλοκαίρι. Ευφυής.

Το χειμώνα, οι πισίνες είναι καλυμμένες με παγάκια και περιτριγυρισμένες από χιόνι, το ρέμα μόλις έλιωσε. Κράτησα αυτές τις κρυστάλλινες πισίνες στο μυαλό μου σε όλο το ταξίδι. Πάω να κολυμπήσω για να ξυπνήσω. Το νερό είναι κάτω από 3°C. Επιπλέω για αρκετά οδυνηρά λεπτά με λίγες μόνο κραυγές, μάλλινες παντόφλες και ένα μπουκάλι ζεστού νερού που περιμένει στο πλάι.

Οι πισίνες είναι διάσπαρτες με παγάκια και περιτριγυρισμένες από χιόνι, το ρέμα πρόσφατα λιωμένο

Μετά από αυτό, επιστρέφω βιαστικά στο ξενοδοχείο μας, το Mikro Papigo 1700 της Unesco, το οποίο είναι τόσο παλιό όσο λέει και τόσο νόστιμο όσο θα περίμενες. Είναι τέλεια διατηρημένο, όπως όλο το Πάπιγκο, με λιθόστρωτα μονοπάτια, λιθοδομή και ξύλινες πόρτες, οι στέγες του από επίπεδες, στρωματοποιημένες πέτρες, η καθεμία ισορροπημένη με το βάρος της παραπάνω.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στην Αστράκα και τη Δρακόλιμνη (δρακόλιμνη) – σπίτι για σπάνιους μικρούς τρίτωνες. Είμαι απελπισμένος να ανέβω στο ορεινό καταφύγιο στα 1.950 μέτρα, αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να επιστρέψουμε όταν λιώσει το χιόνι. Ωστόσο, αποφασίσαμε να πάμε «λίγο» στην πορεία. Λίγες ώρες αργότερα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Είναι μια από αυτές τις μέρες. Λαμπερό γαλανόλευκο, όλος ουρανός και χιόνι. Πάμε.

Συναντήσαμε μερικούς σκιέρ, που έλαμπαν στην κατάβαση, και πριν το καταλάβουμε, ήμασταν πάνω από τα μισά του δρόμου εκεί. Είμαστε και χιονισμένοι μέχρι τους μηρούς μας.

Καθώς το φως αρχίζει να σβήνει στο δρόμο προς τα κάτω, είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρώτη μας θέα στο 1700, αν και το όμορφο κτίριο είναι λίγο χαμένο στα κουρασμένα μάτια μου. Έχω εμμονή με αυτό που υπάρχει μέσα: ένα φιλικό προς το περιβάλλον σπα που τροφοδοτείται από αυτό το μεταξένιο νερό πηγής. Ωστόσο, έχει ζέστη εδώ. Βυθίζομαι, στέλνοντας ευχαριστίες στους θεούς.

Η διαμονή παρασχέθηκε από Εν Χώρα Βεζίτσα (διπλά από 65 £ B&B) και Μικρό Πάπιγκο 1700 (διπλασιάζει από 110 £ ξενώνας) Αλπική Ζώνη (alpinezone.gr) προσφέρει rafting, canyoning, σκι, ιππασία και ξεναγήσεις όλο το χρόνο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *