Στο νέο «τρένο σαφάρι» με θέα στους ελέφαντες από τα παράθυρα

By | November 28, 2023

Το ταξίδι με το τρένο για τους επιβάτες που ταξιδεύουν από το Ναϊρόμπι στη Μομπάσα μειώθηκε από 24 ώρες σε μόλις τεσσερισήμισι – Sarah Gillespie

Το ονόμασαν Lunatic Express. Ήταν ένας σιδηρόδρομος που διέσχιζε την Κένυα, από τη Μομπάσα στο Κισουμού, περνώντας από το σημερινό Εθνικό Πάρκο Τσάβο. Χτίστηκε για να εξασφαλίσει γρήγορη πρόσβαση στο Νείλο – μια λογική υπόθεση – αλλά η κατασκευή του ήταν μια πράξη τρέλας από την πλευρά των Βρετανών αποίκων.

Όταν ολοκληρώθηκε ο σιδηρόδρομος το 1901, 2.493 εργάτες είχαν πεθάνει – τέσσερις για κάθε μίλι. Υπέκυψαν στην ελονοσία, τη δυσεντερία, τις πλημμύρες και ένα ζευγάρι ανθρωποφάγων λιονταριών, που σκότωσαν περίπου 135 ανθρώπους κατά την κατασκευή της γέφυρας Τσάβο.

Και δεν ήταν μόνο η κατασκευή της γραμμής που αποδείχτηκε τρελή – θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μέχρι το 2017 ήταν μια πράξη τρέλας να επιλέξεις να τη χρησιμοποιήσεις. Οι επιβάτες που ταξίδευαν από την πρωτεύουσα της Κένυας Ναϊρόμπι στη Μομπάσα αντιμετώπισαν καθυστέρηση έως και 24 ωρών λόγω της έντονης ζέστης, με καθυστερήσεις που δεν προκαλούνται από νεκρά φύλλα στον διάδρομο προσγείωσης αλλά από νεκρούς ελέφαντες.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μια σημαντική αναβάθμιση στο Lunatic Express οδήγησε στην εγκατάσταση νέων τρένων, σταθμών, σιδηροτροχιών και, ευτυχώς, ενός νέου ονόματος – του Madaraka Express.

Το τρένο στο σταθμό του Ναϊρόμπι.  το βαγόνι πρώτης θέσης του τρένου Ναϊρόμπι-ΒόιΤο τρένο στο σταθμό του Ναϊρόμπι.  το βαγόνι πρώτης θέσης του τρένου Ναϊρόμπι-Βόι

Το Madaraka Express είχε στο παρελθόν το παρατσούκλι «Τρελανικό Εξπρές» – Sarah Gillespie

Αν και χρηματοδοτήθηκε αμφιλεγόμενα από κινεζικά δάνεια, αφήνοντας τη χώρα σε χρέη, αποδείχθηκε εξαιρετικά δημοφιλής στους ντόπιους. Το ταξίδι Ναϊρόμπι-Μομπάσα μειώθηκε σε μόλις τεσσεράμισι ώρες και προσφέρει την ευκαιρία να δείτε μεγάλα ζώα στα μονοπάτια. Σε 8.036 τετραγωνικά μίλια, το Tsavo, το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Κένυας, είναι γνωστό για τους ελέφαντες του.

Και παρόλο που ο Tsavo δέχεται ένα κλάσμα των επισκεπτών του Masai Mara, το νέο τρένο τραβάει την προσοχή του κόσμου.

Το ταξίδι μου ξεκίνησε με δύο μέρες στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι, ένα μικρό καταφύγιο που περιβάλλει την πόλη. Με βάση τον εαυτό μου στο The Emakoko, πήγα σε ένα ιδιωτικό σαφάρι και μέσα σε λίγα λεπτά συνάντησα μπουλούκια από κατατονικές ζέβρες, ιμπάλα και λέαινες.

«Έχουμε πολλή άγρια ​​ζωή εδώ», μου είπε ο Rihaz Sidi, φωτογράφος άγριας ζωής στο The Emakoko, καθώς με οδήγησαν στην πύλη και περάσαμε μπροστά από ένα κοπάδι καμηλοπαρδάλεις. «Στο Τσάβο, πρέπει να οδηγείς και να οδηγείς… είναι ένα πραγματικά άγριο μέρος».

The Emakoko, Εθνικό Πάρκο Ναϊρόμπι, Κήποι Uhuru, Ναϊρόμπι, ΚένυαThe Emakoko, Εθνικό Πάρκο Ναϊρόμπι, Κήποι Uhuru, Ναϊρόμπι, Κένυα

Η Σάρα έμεινε στο The Emakoko, ένα boutique ξενοδοχείο σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι – Sam Davies

Όταν έφτασα στο νέο τερματικό σταθμό του Ναϊρόμπι – ένας μονόλιθος από χάλυβα και γυαλί που μοιάζει με ένα απόκοσμο όραμα της δεκαετίας του 1960 για το μέλλον – τα υπάρχοντά μου και εμένα σκανάραμε, έκλεψαν και μύρισαν (από τα σκυλιά) πριν οδηγηθούμε στο βαγόνι Express πρώτης κατηγορίας. Madaraka από μια γυναίκα ντυμένη εξ ολοκλήρου στα βιολετί.

Έμεινα έκπληκτος από το πόσο ήσυχο ήταν το τρένο: μπορούσα να ακούσω μόνο το βουητό του κλιματισμού και το χαμηλό μουρμουρητό μιας συνομιλίας στα Σουαχίλι. Μια γυναίκα έτρεξε μια σφουγγαρίστρα στο διάδρομο, ακολουθούμενη από ένα σύννεφο ατμών χλωρίου.

Το κάθισμά μου ήταν ευρύχωρο και καφέ, με μια γυαλάδα από ψεύτικο βελούδο, και παρόλο που αρχικά ανησύχησα όταν είδα μια χάρτινη τσάντα ασθένειας κίνησης στην τσέπη του καθίσματος, συνειδητοποίησα ότι οι φόβοι μου ήταν αβάσιμοι καθώς το τρένο απομακρύνθηκε χωρίς να τραντάξει.

Καθώς φεύγαμε από την πόλη και διασχίζαμε το Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι, εντόπισα μια σειρά από στρουθοκαμήλους να παρελαύνουν με τόλμη κατά μήκος του ορίζοντα. Στη συνέχεια επιστρέψαμε στην ανθρώπινη επικράτεια και συνέχισα να πηδάω και να αναγνωρίζω εσφαλμένα τις αγελάδες και τις κατσίκες ως ιμπάλα και ζέβρες.

Emakoko, ΚένυαEmakoko, Κένυα

Εντοπίστε καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, ιμπάλα, λιοντάρια και άλλα στο σαφάρι στο The Emakoko – Sam Davies

Το τραμ ανακοινώθηκε με κρότο. κολλημένο στο πλάι υπήρχε ένα μενού που προσφέρει μπάτζι και πακόρα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Βρετανοί έστειλαν περίπου 32.000 Ινδούς εργάτες για να κατασκευάσουν το Lunatic Express. Το 2017, οι απόγονοί τους αναγνωρίστηκαν επίσημα από την κυβέρνηση της Κένυας ως η 44η φυλή της χώρας.

Μπήκαμε στο Τσάβο και η γεωργική γη αντικαταστάθηκε από έναν τοίχο από ακακίες λευκασμένες σε χώμα στο χρώμα της σκουριάς, αλλά εκτός από την περιστασιακή ζέβρα ή καμηλοπάρδαλη, φαινόταν ότι ο Ριχάζ είχε δίκιο: τα ζώα του Τσάβο δεν έστελναν ένα πάρτι καλωσορίσματος.

Καθώς το φως άρχισε να ξεθωριάζει –μαζί με τις ελπίδες μου– τα δέντρα της ακακίας έγιναν πιο αραιά σε ένα χωράφι διάστικτο με ασαφή καφέ σχήματα. Πήρα τη φωτογραφική μηχανή μου και την έστρεψα στο ένα. «Ελέφαντες!» αναφώνησα, χωρίς καμία αντίδραση. Μετά από αυτό το πρώτο κοπάδι, οι ελέφαντες συνέχισαν να φθάνουν μέχρι την πόλη Βόι.

Κατεβαίνοντας στον φωτεινό σταθμό σε σχήμα V του Voi, έψαξα για τη μεταφορά μου και βρήκα δύο Μασάι, ντυμένους παραδοσιακά με το κόκκινο ριγέ πανί, γνωστό ως shuka, να με περιμένουν: ο Chris Ngotiek και ο Fred Lenjir, οδηγοί στο Kipalo Hills.

Ένα απομονωμένο καταφύγιο στην Αφρική, το Kipalo Hills είναι εκλεπτυσμένο –όλα από ξύλο και μεταλλικά εξαρτήματα– αλλά σχεδόν πολυτελές. «Προτιμώ να προσφέρω στους επισκέπτες μια εμπειρία πέντε αστέρων από τη διαμονή πέντε αστέρων», μου είπε ο ιδρυτής Richard Corcoran καθώς μου έδινε ένα G&T καθώς βλέπαμε τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου να ανάβουν τις παγωμένες κορυφές των μακρινών βουνών. «Δεν θα βρείτε έργα τέχνης 30.000 $ εδώ. για 30.000 $, θα μπορούσα να εκπαιδεύσω 30 παιδιά».

Η Σάρα με τον ιδρυτή της Απομονωμένης Αφρικής Ρίτσαρντ ΚορκοράνΗ Σάρα με τον ιδρυτή της Απομονωμένης Αφρικής Ρίτσαρντ Κορκοράν

Η Sarah with Secluded Africa ιδρυτής Richard Corcoran – Sarah Gillespie

Το Kipalo Hills βρίσκεται στα περίχωρα του Tsavo στο Mbulia Conservancy και με οδηγούς τον Chris και τον Fred, πέρασα τις επόμενες μέρες εξερευνώντας το Tsavo με τζιπ. Η διαδρομή του τρένου χωρίζει τον Τσάβο σε δύο μισά. «Το Tsavo East είναι για μεγάλους ανοιχτούς χώρους και μεγάλα ζώα», μου είπε ο Κρις. “Το Tsavo West έχει να κάνει με τα πουλιά και τα όμορφα τοπία.”

Σαν να ήταν σε σύνθημα, ένα gerenuk – μια αντιλόπη με λεπτά πόδια και μακρύ, χαριτωμένο λαιμό – διέσχισε το μονοπάτι μας. «Δεν το καταλαβαίνεις αυτό στο Μασάι Μάρα», είπε ο Κρις.

Καθώς προχωρούσαμε προς το Tsavo East, ο εύθραυστος θάμνος χωρίστηκε σε μια πράσινη λεκάνη που περιβάλλεται από βουνά και βρίθει από ζώα. Ένα κοπάδι από περίπου 300 βουβάλια έλαμψε στην ομίχλη. ένα αρσενικό λιοντάρι ξαπλωμένο στην πεδιάδα, με το ένα μάτι στραμμένο προς ένα κοπάδι βουβάλων

Στο Tsavo West, περάσαμε τη διαβόητη γέφυρα Tsavo – διάσημη για τα ανθρωποφάγα λιοντάρια της – η οποία σκουριάστηκε κάτω από τις αστραφτερές κολώνες που στηρίζουν τον νέο διάδρομο. Πιστός στα λόγια του Κρις, ήταν ο παράδεισος των squirmer’s. Οι γύπες ανέβηκαν στα ύψη πάνω από κορυφογραμμές μαύρης λάβας. φραγκόκοτα με κιτρινολαιμό σκορπισμένη στο πέρασμά μας. Τα αγαπημένα μου, όμως, ήταν το υπέροχο ψαρόνι και το χρυσόστομο ψαρόνι, με το πρισματικό τους φτέρωμα. Λίγο πριν φύγουμε από το πάρκο, εντοπίσαμε μια λεοπάρδαλη κρεμασμένη από ένα δέντρο και έβαλα ετικέτα στο τελευταίο μέλος των Big Five.

Η παλιά γέφυρα Τσάβου μπροστά στο νέο σιδηρόδρομοΗ παλιά γέφυρα Τσάβου μπροστά στο νέο σιδηρόδρομο

Η περίφημη γέφυρα Tsavo βρίσκεται σκουριασμένη κάτω από τις αστραφτερές κολώνες που υποστηρίζουν τη νέα πίστα Madaraka Express – Sarah Gillespie

Επέστρεψα στο τρένο στο Voi και κατευθύνθηκα προς τη Μομπάσα για να περάσω τις τελευταίες μου μέρες στην Κένυα κάνοντας ηλιοθεραπεία στην παραλία. Είδα τον παλιό σιδηρόδρομο που έτρεχε δίπλα μας, βυθισμένος στη γη και κυνηγημένος από μπαμπουίνους. Αυτό το ταξίδι ήταν πιο ταραχώδες από το προηγούμενο: οι βελούδινες ήχοι της Κενυάτης τραγουδίστριας Mzima Mzima ακούγονταν από το ηχείο Bluetooth κάποιου, ενώ μια ομάδα νεαρών, βυθισμένη σε ένα παιχνίδι πόκερ, ξεσπούσε περιστασιακά σε γέλια.

«Κάποιος συνεχίζει να απατά», είπε ο συνάδελφός μου, μια 14χρονη μαθήτρια που ονομάζεται Uti, ως εξήγηση. Η Ούτι πήγαινε να επισκεφτεί τη γιαγιά της. «Είναι γρήγορο και φθηνό», είπε για το τρένο. «Όχι άλλα ατυχήματα».

Ρώτησα αν βαρέθηκε ποτέ να βλέπει τους ελέφαντες Τσάβο να περνούν από το παράθυρό της. «Όχι», απάντησε εκείνη με ονειρική, παράλυτη φωνή. «Είναι τόσο διασκεδαστικό να τα βλέπεις».

Φυσικά, θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό το ταξίδι μέσω της Κένυας – συνδέοντας ξενώνες, σαφάρι και παραλίες – με αυτοκίνητο. Αλλά ένα τέτοιο ταξίδι θα με απομόνωσε από την κουλτούρα που ήθελα να ζήσω. και επιπλέον, πού αλλού μπορείτε να εντοπίσετε ελέφαντες στα μέσα μαζικής μεταφοράς; Πάρτε το τρένο – θα ήσουν τρελός αν δεν το έκανες.

Είδη πρώτης ανάγκης

Η Sarah Gillespie ήταν καλεσμένη του Audley Travel (01993 838510; audleytravel.com), το οποίο προσφέρει ένα νέο δρομολόγιο 13 ημερών στην Κένυα από 7.950 £ ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένης μιας νύχτας στο Hemingways Nairobi, δύο διανυκτερεύσεων στο Emakoko, τεσσάρων διανυκτερεύσεων στο Kipalo Hills και τρεις διανυκτερεύσεις στο Cardamom House. Περιλαμβάνει πτήσεις, μεταφορές, ταξίδια με τρένο και εκδρομές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *