Το Ανατολικό Τιμόρ ενηλικιώνεται και έχει μάθει από τα λάθη της Σρι Λάνκα

By | December 10, 2023

Το Ανατολικό Τιμόρ, πρώην Ανατολικό Τιμόρ, είναι ένας από τους μεγαλύτερους θαλάσσιους προορισμούς στον κόσμο

Κοιτάζοντας έξω από την παραλία Wata Bo’o, είδα μια ήρεμη γαλάζια θάλασσα, το νερό γαλήνιο, που διακόπτεται μόνο κατά διαστήματα από τον παφλασμό ενός ασημένιου ψαριού που πηδούσε. Αυτό το γαλήνιο τροπικό φυλάκιο, χίλια μίλια ανατολικά του Μπαλί, ένιωθε ότι θα μπορούσε να ήταν πάντα έτσι. Μόνο που η παραλία έχει καρό ιστορία. Οι Πορτογάλοι, οι Ολλανδοί, οι Ιάπωνες και πιο πρόσφατα οι Ινδονήσιοι πάλεψαν γι’ αυτό. Με τις μαζικές φρικαλεότητες στη μνήμη – η Ινδονησία κέρδισε την ανεξαρτησία μόλις πριν από 21 χρόνια – το επίκεντρο εδώ είναι η επιβίωση και η ανοικοδόμηση της χώρας, παρά η προσέλκυση τουριστών. Μέχρι εδώ; Ελάχιστοι έρχονται.

Αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Υπάρχει μια φήμη ότι η βόρεια ακτή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Τιμόρ, πρώην Ανατολικό Τιμόρ, θα μπορούσε να είναι ένας από τους σπουδαιότερους ωκεάνιους προορισμούς του κόσμου, μέρος ενός θαλάσσιου αυτοκινητόδρομου μετανάστευσης με μπλε φάλαινες, σπερματοφάλαινες, όρκες, πιλότους φάλαινες, ψεύτικες φάλαινες δολοφόνοι, φαλαινοκαρχαρίες, πεπονοκέφαλες, ωκεάνιες ακτίνες μάντα και πολλά άλλα. Μπορεί αυτό το σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένο νέο έθνος – στην πραγματικότητα το μισό νησί (το άλλο μισό του Τιμόρ ανήκει στην Ινδονησία) – να τα περιέχει όλα;

Προσγειώθηκα στην νυσταγμένη, σκονισμένη πρωτεύουσα Ντίλι, που ήταν περισσότερο παραθαλάσσια πόλη παρά πολυσύχναστο λιμάνι. Το Ντίλι είναι το μόνο μέρος στη χώρα με αξιοπρεπή υποδομή. αλλού, οι εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι αναξιόπιστες και υπάρχουν λίγα μέρη για διαμονή. Αισθάνεται σαν τη Νοτιοανατολική Ασία της παλιάς εποχής, όπου οι πολιτιστικές παραδόσεις επιμένουν στα χωριά και οι παραλίες είναι άδειες, μερικές φορές πραγματικά έτσι, όπως στην παραλία Dollar, κάποτε ένα δημοφιλές σημείο για τους εργαζόμενους στον τομέα της βοήθειας, όπου υπάρχουν τώρα εγκαταλειμμένες πισίνες και ένα σιντριβάνι σε σχήμα σαν σαγιονάρα.

Οδήγησα λίγες ώρες ανατολικά μέσα από ένα απόκρημνο, βραχώδες τοπίο με απότομα παράκτια βουνά να πέφτουν στη θάλασσα, που περιβάλλεται από παραλίες και υφάλους. Είχε λίγη κίνηση. Σποραδικοί πωλητές στην άκρη του δρόμου πουλούσαν μικρά πλαστικά μπουκάλια καυσίμων, ώριμες παπάγια και πράσινες καρύδες. Τα παιδιά κουνούσαν, όπως κάνουν ακόμα εδώ.

Ένα πολύχρωμο παντοπωλείο στο Ανατολικό Τιμόρ, ΑσίαΈνα πολύχρωμο παντοπωλείο στο Ανατολικό Τιμόρ, Ασία

Η πρωτεύουσα Ντίλι μοιάζει περισσότερο με μια νυσταγμένη παραθαλάσσια πόλη παρά με ένα πολυσύχναστο λιμάνι – το Alamy

Κατευθυνόμουν προς τη δεύτερη πόλη του Μπάουκα, στη σκιά του Ματέμπιαν, το ιερό Βουνό των Πνευμάτων και ένα μακροχρόνιο προπύργιο των αντιστασιακών. Με μια ερειπωμένη αποικιακή αίσθηση, το Baucau είχε προφανώς μόνο δύο ξενοδοχεία, το ένα που δεν δεχόταν κρατήσεις και το άλλο δεν ήταν ακόμη ανοιχτό, αλλά ήταν πρόθυμο να με καλωσορίσει. Φαινόταν ότι η χώρα μπορεί να δυσκολευτεί να συμβαδίσει με οποιαδήποτε αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Αποδείχθηκε ότι δεν ήμουν ο μόνος που έλεγξα τις φήμες για τη θαλάσσια ζωή εδώ. Μερικοί από τους καλύτερους υποβρύχιους φωτογράφους και κινηματογραφιστές του κόσμου – η δουλειά των οποίων μεταδίδεται στο BBC, το Netflix και το National Geographic – ενοικίαζαν επίσης δωμάτια, φορτωμένα από κάμερες με μεγάλους φακούς, drones και υδρόφωνα. Φαινόταν ότι μπορεί να είμαστε στο σωστό δρόμο.

Δίπλα μου ήταν ο βραβευμένος με Bafta οπερατέρ Πάτρικ Ντίκστρα, ο οποίος, στο μεταξύ των γυρισμάτων, ανιχνεύει τακτικά προορισμούς για φάλαινες για τον τουριστικό πράκτορα Natural World Safaris. Μου είπε ότι μέχρι πρόσφατα το καλύτερο μέρος για να κολυμπήσεις με μπλε φάλαινες ήταν η Σρι Λάνκα, αλλά τώρα δεν έχουν δει για τέσσερα ή πέντε χρόνια.

Βόρεια ακτή του Ανατολικού ΤιμόρΒόρεια ακτή του Ανατολικού Τιμόρ

Το Ανατολικό Τιμόρ περιβάλλεται από παραλίες και υφάλους – Will Bolsover

«Κάποιοι αποδίδουν την εξαφάνισή του στην κλιματική αλλαγή, στην επίδρασή του στα θαλάσσια ρεύματα και τις θερμοκρασίες», είπε. «Αλλά ήταν επίσης μια άναρχη βιομηχανία, με πολλά σκάφη και ορισμένους χειριστές να παρενοχλούν πραγματικά ζώα».

Την πρώτη μας μέρα, οδηγήσαμε κατά μήκος ενός ελικοειδή μονοπατιού σε μια αμμώδη παραλία, κατευθυνθήκαμε στην άμπωτη σε ένα ταχύπλοο και μετά κατευθυνθήκαμε σε μια θάλασσα τόσο βαθύ μπλε που ήταν σχεδόν γαλαζοπράσινη. Δεν υπήρχε άλλη βάρκα ή ψαράς στη θέα. ήταν σαν να είχαμε τον ωκεανό μόνος μας. Ευτυχώς, μόλις λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από την ακτή, εντοπίσαμε ένα λοβό 40 φαλαινών πιλότων. Περάσαμε το σκάφος μπροστά από το μονοπάτι τους και γλίστρησα στο νερό μέσω της πίσω σκάλας. Κρεμασμένος κάτω από την ίσαλο γραμμή, βυθισμένος σε αυτή την απόκοσμη φύση, ομολογώ ότι μετά βίας έπιασα τη θολούρα των φαλαινών να τρέχουν μπροστά.

Την επόμενη μέρα, φύγαμε τα ξημερώματα. Ώρα με την ώρα, σαρώναμε την έκταση του ωκεανού για ουρά ή χτυπήματα, ακούγοντας κλικ και σφυρίγματα με ένα υδρόφωνο. Ο ωκεανός μπορεί να σε κάνει κόλπα, να διαταράξει την ισορροπία σου, να σε αποπροσανατολίσει με την έλλειψη σημείων αναφοράς και την ατελείωτη ομοιότητα. Δεν είδα τίποτα να κινείται. Ίσως ένα ιπτάμενο ψάρι, ίσως ένα πτερύγιο, ίσως κανένα από τα δύο.

Πίσω στο ξενοδοχείο ad hoc, μίλησα με τον υποβρύχιο φωτογράφο Shawn Heinrichs, ο οποίος ήταν ήδη εδώ για αρκετές εβδομάδες. «Είναι ένα παιχνίδι υπομονής και επιμονής», με παρηγόρησε. «Το συναρπαστικό μέρος είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να αναδυθούν τα μεγαλύτερα ζώα που έχουν κοσμήσει ποτέ τον πλανήτη. Το Ανατολικό Τιμόρ έχει πραγματικά έναν μοναδικό θαλάσσιο διάδρομο. Η εύρεση όλων αυτών των ειδών σε ένα μέρος είναι άνευ προηγουμένου».

Αξιολογήστε μερικές από τις πιο ισχυρές κινήσεις νερού στον πλανήτη, ένα ρεύμα που συνδέει τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό σε ένα τεθλασμένο μοτίβο μέσω των αρχιπελάγων της Ινδονησίας και των Φιλιππίνων. Παραδόξως, το 80 τοις εκατό αυτού του νερού ρέει βόρεια μετά το Τιμόρ. Η θάλασσα είναι δραματικά βαθιά ακριβώς έξω από την ακτή, βάθος πολλών χιλιομέτρων, με υποβρύχιες πλατφόρμες βράχων που δημιουργούν εξάρσεις και μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά, προκαλώντας συμφόρηση σίτισης και μετανάστευσης.

Αυτές δεν θα μπορούσαν να είναι πιο τέλειες συνθήκες για τα κητώδη και τα πελαγικά, αλλά και για όποιον θέλει να κολυμπήσει μαζί τους. Την τρίτη και τελευταία μου μέρα, είδαμε ένα λοβό με 100 ψεύτικες φάλαινες δολοφόνους, με ένα μοναχικό ρινοδέλφινο ανάμεσά τους. Παρόλο που προσπαθούσαμε να συνεχίσουμε, μας προσπέρασαν και τα κύματα του ωκεανού ήταν πολύ δυνατά για το μικρό μας σκάφος.

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές σε αυτό το είδος ταξιδιού, όπως ο καιρός, η κλιματική αλλαγή και η εξέλιξη του Ελ Νίνιο. Υπάρχει και τύχη, φυσικά, που μπορεί να εξαρτηθεί από την προοπτική. Ήμουν τυχερός, παρόλο που έχασα τα μεγαλύτερα κητώδη. Την εβδομάδα πριν φτάσω, υπήρχαν σπερματοφάλαινες. Την επόμενη εβδομάδα εμφανίστηκαν οι μπλε φάλαινες. Είναι δύσκολο να βρείτε το σωστό χρόνο όταν πρόκειται για μεταναστευτικά είδη.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Θαλάσσιου Τουρισμού του Τιμόρ-Ανατολικού, θαλάσσιος οικολόγος Karen Edyvade δημιούργησε έναν επί τόπου σταθμό κοντά στο Dili, σε συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Τιμόρ και το Πανεπιστήμιο Charles Darwin στην Αυστραλία. «Πριν από δέκα χρόνια δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα για το τι συνέβαινε σε αυτά τα τροπικά νερά», είπε. «Τώρα έχουμε απίστευτα σύνολα δεδομένων, ειδικά για μπλουζ και σπέρμα».

Φάλαινες στο Ανατολικό ΤιμόρΦάλαινες στο Ανατολικό Τιμόρ

Η Ένωση Θαλάσσιου Τουρισμού του Τιμόρ-Ανατολικό συλλέγει δεδομένα για τις φάλαινες που επισκέπτονται τα τροπικά νερά του – Patrick Dykstra

Λίγο αφότου έφυγα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και η ομάδα της Κάρεν κατέγραψε 12 θεάσεις γαλάζιας φάλαινας εκείνη την ημέρα και οκτώ την προηγούμενη μέρα. «Αυτό αποδεικνύει ότι η χώρα μπορεί να κινηθεί προς τον οικοτουρισμό και να απομακρυνθεί από μια οικονομία που εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα έσοδα από το πετρέλαιο».

Ένα βράδυ, μετά από μια μέρα στη θάλασσα, είχα την ευκαιρία να πάρω συνέντευξη από τον Πρόεδρο της χώρας, José Ramos-Horta, ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης τη δεκαετία του 1990 και επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας δώδεκα χρόνια αργότερα, πυροβολούμενος στο κεφάλι. το στομάχι. Οδήγησα λίγες ώρες ανατολικά στην πόλη Com και τον βρήκα στη μέση του δείπνου σε ένα αυτοσχέδιο κάμπινγκ στην παραλία, φορώντας ένα σακάκι Harley Davidson, να διασκεδάζει παλιούς φίλους που εξερευνούσαν τη χώρα με ένα RV.

Ο Ramos-Horta είναι αφηγητής και αστείο. με κέρδισε με την πρώτη του δουλειά ως μέλος πληρώματος σε ένα τουριστικό περίπτερο στο αεροδρόμιο του Baucau, σχετικά με τις πιστώσεις άνθρακα, τη συμφιλίωση μετά τη σύγκρουση, τα καλώδια οπτικών ινών, το COP28 και το πώς φοβάται τους καρχαρίες. Ωστόσο, όταν στρέψαμε την προσοχή μας στους ωκεανούς του Τιμόρ, σοβαρεύτηκε.

«Είμαι 100 τοις εκατό έτοιμος να υποστηρίξω την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μας, για να αποτρέψω περαιτέρω ζημιές», είπε, προτού προσθέσει παραιτημένος: «Αλλά μιλώ εδώ και χρόνια για μια κοινή πολιτική θαλάσσιας ασφάλειας με την Αυστραλία και την Ινδονησία, και απλώς τραβήξτε το». Υπάρχουν αναπόφευκτα πολιτικές διαφορές, αλλά μην υποτιμάτε τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Θάλασσα του Τιμόρ.

Ψαράς, Ανατολικό ΤιμόρΨαράς, Ανατολικό Τιμόρ

Μερικοί κάτοικοι απομακρύνονται από βιομηχανίες όπως η αλιεία για να επικεντρωθούν στον τουρισμό – Will Bolsover

Ο οδηγός του σκάφους μου, ο Ricardo Márquez, είπε ότι αυτός και άλλοι στοιχηματίζουν ότι η χώρα τους θα κάνει κάποιες καλές επιλογές καθώς οι ίδιοι θα μεταπηδήσουν από την αλιεία και τη γεωργία επιβίωσης στον τουρισμό. σκοπεύουν να γίνουν χειριστές σκαφών και να ανοίξουν σπίτια και εστιατόρια. «Αλλά φοβάμαι ότι οι φάλαινες θα φύγουν», μου είπε. «Μιλάμε για το πώς να διαχειριστούμε τις λειτουργίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμα δεν έχουμε κανονισμούς».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι εκπαίδευση και διαπίστευση», επανέλαβε η Karen Edyvade. «Αυτή τη στιγμή, ο καθένας μπορεί να ανέβει σε μια βάρκα και να κολυμπήσει δίπλα σε μια φάλαινα, χωρίς να απαιτείται ελάχιστη απόσταση. Η Σρι Λάνκα το έκανε λάθος. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη».

Εν τω μεταξύ, το νησί της Καραϊβικής Δομινίκα θεωρείται φάρος ελπίδας στον βιώσιμο θαλάσσιο τουρισμό. Τον περασμένο μήνα, η χώρα ανακοίνωσε μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή 300 τετραγωνικών μιλίων για σπερματοφάλαινες, την πρώτη στον κόσμο. Ο Patrick Dykstra ήταν καθοριστικός για να συμβεί αυτό. «Ελπίζω το Ανατολικό Τιμόρ να κάνει κάτι τέτοιο», είπε. «Υποθέτω ότι μπορεί».

Είδη πρώτης ανάγκης

Η Michelle Jana Chan ταξίδεψε ως επισκέπτης του Natural World Safaris (01273 691642; naturalworldsafaris.com), το οποίο προσφέρει ένα θαλάσσιο σαφάρι επτά διανυκτερεύσεων στο Ανατολικό Τιμόρ από £ 6.200 ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής, των γευμάτων, των περισσότερων ποτών, της μεταφοράς / προς το αεροδρόμιο Αεροδρόμιο Dili και έξι ημέρες παρακολούθησης φαλαινών σε ιδιωτικό σκάφος με έναν ειδικό ναυτιλιακό οδηγό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *