The Rising Design Stars to Watch στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης Φθινόπωρο 2024

By | February 16, 2024

Ένα ενδιαφέρον μέρος των εκπομπών της Νέας Υόρκης είναι ο παράγοντας ανακάλυψης. Η εβδομάδα περιλαμβάνει ένα μείγμα βετεράνων του κλάδου, αλλά εξίσου σημαντικό είναι τα νέα ταλέντα, μερικά από τα οποία κάνουν το ντεμπούτο τους για πρώτη φορά. Εδώ, το WWD τονίζει τα αστέρια σχεδιασμού που πρέπει να παρακολουθείτε.

Agbobly Fall 2024 Ready-to-Wear συλλογήAgbobly Fall 2024 Ready-to-Wear συλλογή

Agbobly φθινόπωρο 2024 έτοιμα συλλογή.

Agbobly

Περισσότερα από το WWD

«Ευχαριστώ», είπε ο Jacques Agbobly, λίγα λεπτά πριν η μητέρα του μπει στην παρουσίασή της, την πρώτη της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Ο νεοφερμένος – νικητής του βραβείου WWD 2023 για το One to Watch – είχε μια μεγάλη εβδομάδα, προσθέτοντας μια υποψηφιότητα για το βραβείο LVMH στις αυξανόμενες διακρίσεις του. Το φθινόπωρο χρησίμευσε ως «bienvenue», είπε, ένα καλωσόρισμα στη δουλειά του, την κουλτούρα του και τις δεξιότητές του σε μια εποχή που πολλά βλέμματα στον κλάδο είναι στραμμένα στη μάρκα.

Μεγαλωμένη στο Σικάγο, η Agbobly έχει ρίζες από το Τογκό – και η συλλογή της τα συνδυάζει τέλεια. Τα πουκάμισα γουέστερν με ακριβές ραφές προήλθαν από τη γνώση του για την Αμερική μέσω των ταινιών γουέστερν. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για άλλες ιδέες για κοστούμια, με πινελιές ιδιοτροπίας μέσα από τα χρώματα της σημαίας του Τόγκο. Σε άλλο σημείο, πρότεινε μια πολύχρωμη καρό τάφρο που θα συγχρονίσει τις δύο κουλτούρες του. Παλαιότερα γνωστά ως Black Boy Knits, υπήρχαν και τα ειδικά πλεκτά τους, με ένα περίπλοκο, πολύχρωμο τοπ πάνω από ένα χαλαρό πράσινο παντελόνι στατίνης.

Μια βραδινή εμφάνιση σε έντονα χρώματα, με πολυεπίπεδη φούστα και λεπτομέρειες από βολάν, ήταν πληθωρική και έδειξε ότι έκανε προσπάθεια να δώσει εμβέλεια στη δουλειά του, η οποία πλέον θα πωλείται χονδρική. Όλα τα σημάδια δείχνουν καλά πράγματα που προέρχονται από την αναπτυσσόμενη μάρκα με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Κόλιν Άλεν

Το ντεμπούτο της Colleen Allen με την ομώνυμη σειρά της ήταν χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο αναμενόμενες νέες συλλογές αυτή τη σεζόν. Σε μια προεπισκόπηση του showroom, η φθινοπωρινή σειρά της σχεδιάστριας απέδειξε ότι, ενώ μπορεί να έχει φτιάξει το όνομά της στα ανδρικά ρούχα (στο The Row και στο Calvin Klein, υπό τη διεύθυνση του Raf Simmons), σίγουρα γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα για τα ρούχα. feminine by γυναίκες.

Η Άλεν είπε ότι η επώνυμη επωνυμία της, που κατασκευάστηκε στη Νέα Υόρκη, ήταν μια προσωπική εξερεύνηση της θηλυκότητας για πρώτη φορά στη δουλειά της, με έμφαση στο να καταρρίψει και να καταλάβει ποια είναι ως γυναίκα.

«Ήταν μια πνευματική ενσάρκωση στην καθημερινή μου ζωή. Μου άρεσε το αρχέτυπο της μάγισσας για τη θηλυκότητα. Δεν πρόκειται για την κλισέ εκδοχή αυτού που είναι, αλλά για αυτήν την αυξημένη πνευματική ύπαρξη ως γυναίκα», είπε.

Το χρώμα – καυτό πορτοκαλί, έντονο κόκκινο, μωβ – ήταν το σημείο εκκίνησης για το φθινόπωρο. Το ίδιο ισχύει και για την απροσδόκητη κατασκευή του από μαλλί, η οποία κόπηκε σε υπερυψωμένα προσαρμοσμένα σακάκια (με επένδυση από καμβά και μεταξωτό twill), φούστες κολώνων, αποσπώμενα μανίκια και καπέλα. Ο Άλεν συνδύασε στιγμές ραπτικής και πλούσιες κάπες όπερας με πιο απαλά στυλ, όπως λουλουδάκια από βικτοριανό βαμβάκι, φορέματα ζέρσεϊ από βουρτσισμένο μαλλί και τοπ και φούστες από καθαρό μετάξι και «ακατέργαστη» δαντέλα.

Η σχεδιάστρια είπε ότι στο μέλλον σχεδιάζει η σειρά να επεκταθεί διαισθητικά ενώ πειραματίζεται με πολικό φλις (και άλλα «μη συμβατικά» υλικά) και χρώματα.

Μια ματιά από τη συλλογή του Studio Lii για το φθινόπωρο 2024.Μια ματιά από τη συλλογή του Studio Lii για το φθινόπωρο 2024.

Μια ματιά από τη συλλογή Φθινόπωρο 2024 των Lii Studios.

Lii, Zane Li

Ο Zane Li, γέννημα θρέμμα του Chongqing, χαιρέτισε μια εντυπωσιακά δυνατή πρώτη συλλογή μόνο για εκτύπωση, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον της δισκογραφικής του Lii. Όμορφα φινιρισμένη σε εντυπωσιακές αποχρώσεις του λευκού, της μέντας, του καρδινάλιου κόκκινου και του μπλε του μεσάνυχτα, η σειρά θα μπορούσε να μεταπηδήσει κατευθείαν από τα ράφια του εκθεσιακού χώρου στο πάτωμα του εργοστασίου – κάτι σπάνιο για έναν 23χρονο σχεδιαστή.

Ο απόφοιτος FIT έχει μια μινιμαλιστική αισθητική που δεν πλησιάζει τον «κλεφτό πλούτο». Με τις τιμές να πέφτουν στο εύρος των $300 έως $1.000, έχει βάλει στο μάτι το κορίτσι που λαχταρά την πιο καλλιτεχνική, σύγχρονη εμφάνιση της Phoebe Philo, αλλά δεν μπορεί να το αντέξει οικονομικά. Αναφέροντας τους Balenciaga και Madame Grès ως αναφορές, ο Li είπε: «Λατρεύω τις θηλυκές σιλουέτες τους, αλλά θέλω να αφαιρέσω την πολυτιμότητά τους. Θέλω να φέρω την πρακτικότητα και την ευελιξία της ανδρικής μόδας στη γυναικεία μου μόδα».

Η τεχνική του Li βασίζεται σε επίπεδα μοτίβα, τα οποία παραμορφώνονται, ντραπίζονται, επισημαίνονται και αντικαθίστανται, δημιουργώντας ενδιαφέροντα σχήματα που συνδυάζουν τους όγκους της ραπτικής στα μέσα του αιώνα με το σπορ στυλ της δεκαετίας του 90. Το βασικό στοιχείο αυτής της σεζόν ήταν το ringer -T σε πολυ- ταφτά με επένδυση από άκαμπτο βαμβακερό ύφασμα. Η ιδέα να φορέσετε το t-shirt αρχικά επεκτάθηκε σε ένα oversize φόρεμα στο ίδιο υλικό με μανίκια με σκισίματα ραμμένα στο στρίφωμα για ένα φανταστικό σχήμα μπαλόνι. Στο τέλος, υπήρχαν άνορακς χωρίς γιακά, νάιλον μίνι φούστες και τουνίκ με πλαϊνά πάνελ origami που αγκάλιαζαν το σώμα ή διπλώνονταν κομψά προς το πάτωμα.

Εμβαθύνοντας βαθύτερα στις τεχνικές κατασκευές, ένα μπλουζάκι με λαιμόκαυστο ήρθε σε διάφανο PTU, που έπεφτε «κάπου μεταξύ βινυλίου και πλαστικού», είπε ο Li. Είχε μια κλινική αίσθηση σε αντίθεση με μια ασαφή δίχρωμη φούστα, ένα μοναδικό κομμάτι με συστατικό υφής. ενδιαφέρον. Θα πρέπει να παίξει περισσότερο σε αυτό το πεδίο στον δεύτερο γύρο.

Meruert Tolegen φθινοπωρινή συλλογή ετοίμων ρούχων 2024 στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας ΥόρκηςMeruert Tolegen φθινοπωρινή συλλογή ετοίμων ρούχων 2024 στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Meruert Tolegen

Το πρωί της Τρίτης, η σχεδιάστρια Meruert Tolegen με έδρα τη Νέα Υόρκη παρουσίασε την πρώτη της επίδειξη στο ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης CFDA με μια χαλαρωτική φθινοπωρινή συλλογή με νότες ρομαντισμού.

Από τότε που έκανε το ντεμπούτο της με την ομώνυμη επωνυμία της το 2020, η βιοεπιστήμονας που έγινε σχεδιάστρια έχει επικεντρωθεί στη συγχώνευση στοιχείων από την κουλτούρα του Καζακστάν και την παιδική της ηλικία και την τρέχουσα ζωή στη Νέα Υόρκη, με ιδιότροπες και συχνά ιστορικές πινελιές μόδας.

«Έχω εξερευνήσει πολύ τις υφές τις προηγούμενες σεζόν. Αυτή τη φορά, δεν έχω αλλάξει την εστίαση – εξακολουθώ να αναμιγνύω υφάσματα, αλλά με πιο έξυπνο τρόπο. Στη δημιουργική πλευρά, ήθελα να το εξισορροπήσω με τη δημιουργία ενδιαφέροντων σχημάτων και prints, που αυξάνουν την ιδιαιτερότητα», εξήγησε στα παρασκήνια. Το εξωφρενικό «φλοράλ» του στάμπα, το οποίο δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και φαίνεται στα αμέτρητα χαριτωμένα φορέματα ή καπιτονέ πανωφόρια της σεζόν, είναι στην πραγματικότητα ένα μοτίβο ιπτάμενων φαντασμάτων, «που σχετίζεται με αυτή την αναζήτηση του εαυτού, που είναι κάτι που η εποχή είναι αρκετά λίγο πάνω.»

Η Tolegen είπε ότι κοίταξε τα μπούστα της πρώτης της συλλογής, τα στενά σχήματα και τους ενδιαφέροντες όγκους για να δημιουργήσει το μείγμα από chintz φορέματα, ογκώδεις ρόμπες και φορέματα pannier (υπέροχα σε κεντημένη λευκή δαντέλα με μεταξωτό ή μαύρο βελούδινο σκελετό). Ενώ μερικά κομμάτια έμοιαζαν λίγο γυμνά για την πασαρέλα, τα ρομαντικά, στολισμένα με φιόγκους, χάντρες και βολάν φορέματά της ήταν όλα νικητές. Το ίδιο ισχύει και για μια λευκή φούστα μπάλα με ασορτί bralette και παλτό.

Παρουσίασε επίσης πέντε εμφανίσεις ανδρικών ενδυμάτων με προσαρμοσμένα πουκάμισα, ζακάρ παλτό, ελαφρώς αποδομημένη ραπτική και πουλόβερ που χρησιμοποιούσαν τα ίδια στοιχεία με τα γυναικεία ρούχα της για να «αφήσουν και τους άντρες να είναι ιδιότροποι», είπε.

Στυλ από τη συλλογή Tapestry του Nigel XavierΣτυλ από τη συλλογή Tapestry του Nigel Xavier

Στυλ από τη συλλογή Tapestry του Nigel Xavier.

Νάιτζελ Ξαβιέ

Για τον Nigel Xavier, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μόδας του Netflix «Next in Fashion» ήταν η κατάλληλη πλατφόρμα για να επιδείξει το ταλέντο του ως σχεδιαστής μόδας. Τα μοναδικά, ανακυκλωμένα σχέδια του Xavier εντυπωσίασαν τελικά τόσο τους κριτές όσο και τους θεατές, καθώς ο σχεδιαστής κέρδισε τη δεύτερη σεζόν του σόου πέρυσι.

«Ήταν η τέλεια ευκαιρία για μένα να δείξω όλα μου τα ταλέντα γιατί πάντα ήμουν κοντά [design] από μια πιο καλλιτεχνική άποψη από το απλό σχέδιο μόδας», είπε. «Εκεί, θα μπορούσα να δείξω μόνο ένα κομμάτι και να μην ανησυχώ για την εμπορική πλευρά. Ήταν προσαρμοσμένο στα μέτρα μου για τον τρόπο που προσέγγισα τη μόδα όλο αυτό το διάστημα. Έτσι πήρα τη νίκη και τώρα απλώς χτίζω τη μάρκα για να είμαι ακόμη περισσότερο στο επίπεδο του οίκου μόδας αντί να παραμένω όπως έκανα πριν».

Ο Xavier έκανε το ντεμπούτο της τελευταίας του συλλογής, με τίτλο Tapestry Collection, η οποία συνεχίζει τη νοσταλγική ατμόσφαιρα που ανέκαθεν εμφυσούσε στα σχέδιά του. Η συλλογή περιορισμένης κυκλοφορίας προσφέρει σακάκια και παντελόνια φτιαγμένα από ανακυκλωμένες ταπετσαρίες που απεικονίζουν εικόνες αγγέλων, λύκων, αετών και άλλων μοτίβων.

Ο σχεδιαστής εξήγησε ότι από εδώ και στο εξής θέλει να συνεχίσει να προσφέρει τις συλλογές του σε περιορισμένες εκδόσεις για να διατηρήσει το επίπεδο της αποκλειστικότητας και έχει σχέδια να επεκτείνει περαιτέρω τη διακοσμητική πλευρά της μάρκας.

Η συλλογή ετοιμόρου φθινοπώρου 2024 της Kate Barton στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας ΥόρκηςΗ συλλογή ετοιμόρου φθινοπώρου 2024 της Kate Barton στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η συλλογή ετοιμόρου φθινοπώρου 2024 της Kate Barton στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Κέιτ Μπάρτον

Για την τέταρτη συλλογή της, η Kate Barton συνέχισε να ακονίζει τη φουτουριστική της επωνυμία (που φόρεσε πρόσφατα η Heidi Klum), επεκτείνοντας από βραδινά ρούχα σε πιο έτοιμα κομμάτια, γλυπτά κοσμήματα και αξεσουάρ.

«Ήθελα να μεγαλώσω αυτόν τον κόσμο της Kate Barton, όπου τα όρια μεταξύ ψηφιακής και πραγματικότητας είναι ασαφή. Πολλοί από τους οπαδούς μας στα social media πιστεύουν ότι τα κομμάτια μας είναι AI [generated] οπότε θέλαμε πραγματικά να βασιστούμε σε αυτό», είπε για τη χρήση της τεχνικής της γλυπτικής draping (η οποία δεν χρησιμοποιεί ραφές ή βελάκια) σε πλεκτά, εξωτερικά ρούχα και ραφές που είχαν αρχιτεκτονικό εφέ τρισδιάστατης απεικόνισης και σοβαρή σεξουαλική απήχηση στην παράδοση του Thierry Mugler. .

Μεταξύ των νέων ετοίμων ανταποκρίσεων ήταν ένα λευκό μπούστο με αφαιρούμενο διαμορφωμένο καθρέφτη που φοριέται πάνω από μια δικτυωτή σατέν φούστα. Ένα απαλό μπλε σουέντ μπλουζάκι ντυμένο και δεμένο πάνω από μαύρο υγρό σατέν παντελόνι. ένα μαύρο cropped και ζαρωμένο πουλόβερ πάνω από μια ασύμμετρη πράσινη μάλλινη φούστα και ένα δερμάτινο τοπ με ανοιχτούς ώμους και εφέ μπούμερανγκ στη λαιμόκοψη σε συνδυασμό με μίνι φούστα.

Ο Μπάρτον δεν σκέφτεται ως προς τα θέματα για έμπνευση, αλλά σμιλεύει ρούχα από ένστικτο, περισσότερο σαν καλλιτέχνης, και μετά τα σχεδιάζει. Ήταν ένας από τους λίγους σχεδιαστές που έφεραν τον φουτουρισμό στη συζήτηση για τη μόδα αυτή την εβδομάδα, ενσωματώνοντας επίσης τη δοκιμή AI στη μορφή παρουσίασής της και θα έπρεπε να είναι στη λίστα για να συνεργαστεί με μια τεχνολογική πλατφόρμα.

Τα καλύτερα του WWD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *